Выполнение слесарных и электромонтажных работ

1. Виды слесарных и электромонтажных работ

При выполнении электромонтажных и ремонтных работ приходиться выполнять различные операции по слесарному делу. А именно: сверлить отверстия, выполнять правку и гибку металла, нарезать различные резьбы.

Электромонтажными работами называют мероприятия, которые выполняются при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и относятся к монтажу электросетей, устройству и запуску электрооборудования, например такого как УЗО. Для проведения данного вида работ необходимо изучить проектную документацию, а затем приступать к выполнению работ.

Виды электромонтажных работ.

Все электромонтажные мероприятия делятся на наружные и внутренние. К первым относится:

  • подведение к зданиям воздушных и подземных электролиний;
  • монтаж заземления;
  • установка трансформаторов, распределительных щитов, счетчиков;
  • монтаж систем видеонаблюдения и охраны;
  • установка подсветки зданий, дорожек, водоемов, кустарников, детских площадок, беседок, веранд;
  • установка светильников на ограждениях.

Все работы по внутреннему электромонтажу делятся на черновые и чистовые. К первой категории относятся мероприятия, проводящиеся до отделочных работ:

  • разметка;
  • устройство штробов для проводки;
  • монтаж внутренней электропроводки;
  • монтаж систем отопления, работающих от электросети;
  • установка котлов, водонагревателей, насосов.

К чистовым электромонтажным мероприятиям относится:

  • установка электроприборов, систем охраны и сигнализации;
  • монтаж светильников, выключателей, розеток, электрических звонков;
  • подключение бытовых приборов.

Особенности электромонтажа в производственных зданиях.

Наружные работы на производстве мало отличаются от мероприятий в частном доме: прокладка наружных сетей, монтаж освещения и рекламных конструкций. К внутренним работам относится монтаж освещения и промышленного оборудования (распределительных устройств, станков, конвейеров, компрессоров, щитков и др.), а так же работы по запуску и наладке электрооборудования.

2. Инструменты для выполнения слесарных и электромонтажных работ

При работе с электричеством нужно достаточно много инструментов — как общего характера, так и специализированных. В настоящем разделе рассмотрен краткий перечень всего необходимого, что понадобится при установке и ремонте электрических сетей. Это нужно для того, чтобы знать, в каком случае и как именно применяется тот или иной инструмент. Среди набора приспособлений, которые должны быть под рукой, большая часть используется и для других нужд, в ремонте или строительстве. Из этих инструментов многие вам знакомы, но способ их применения при электромонтажных работах достаточно специфичен и требует детального рассмотрения.

Начнем с ручных инструментов с самых универсальных, поскольку они могут понадобиться практически в любой ситуации.

Однополюсный указатель низкого напряжения (А) в виде индикаторной отвертки применяется в электроустановках только переменного тока напряжением от 100 до 500 В и частотой 50 Гц. Принцип его действия основан на протекании емкостного тока через тело человека. Это основной инструмент электрика, залог его безопасности. Внешне он похож на обычную отвертку (ее еще называют индикатором фазы) и может использоваться по соответствующему назначению. Однако в основном с его помощью отличают фазный провод от нулевого и заземления. В рукоятку индикатора, сделанную из прозрачного пластика, встроена неоновая лампочка. На торце рукоятки имеется шунтовый контакт. Если нужно определить наличие фазы на проводе, наконечник индикатора приставляют к нему, а контакт на торце прижимают пальцем. Если фаза есть, лампочка загорится. Существуют также двухполюсные указатели напряжения. Помимо фазы, с их помощью можно найти провод под напряжением, спрятанный в стене, или точно определить числовые значения напряжения и силы тока.

Мультиметр, Стриппер

Рисунок 1— Мультиметр, Стриппер.

Мультиметр (рисунок 1.)(А) применяют для измерения тока, напряжения, сопротивления, а также прозвонки цепей. Для того чтобы замерять большие постоянные токи, шнур вставляют в гнездо 10 А, а переключатель устанавливают в положение 10 А. В результате можно замерять ток до 10 А.

Стриппер (рисунок 1) (Б) — второй по важности инструмент, называемый еще съемником изоляции, предназначен для снятия изоляции с жил проводов и кабелей. Конечно, можно это делать и кухонным ножом, но стоит ли? Ведь речь идет о качестве соединений проводов в вашей квартире. Ручной полуавтоматический стриппер снабжен двумя парами губок с лезвиями. Жилу помещают в его рабочую зону и при смыкании ручек лезвия надрезают изоляцию, а губки снимают с жилы. Такой тип стриппера оборудован упором, позволяющим точно регулировать длину оголяемого участка провода. Инструмент российского производства имеет название КСИ (клещи для снятия изоляции), например КСИ- 1М, КСИ-2М.

Электромонтажный инструмент

Рисунок 2 — Электромонтажный инструмент.

Молоток (А) (рисунок 2) желательно иметь не один, а несколько, с различной массой бойка. Трех инструментов вполне достаточно. Самый маленький молоток (150 г) пригодится, если придется забивать мелкие гвозди крепления электроустановочной скобы. Средний (300 г) должен иметь на обратной стороне гвоздодер. Большой (600 г) используется для всех остальных работ.

Набор ключей (Б) необходим при выполнении соединения проводов с помощью сжимов или болтов с гайкой, а также для откручивания таких соединений. Лучше всего иметь ключи малых размеров — от 6 до 24 мм. В настоящее время существуют универсальные наборы ключей с одной рукоятью и множеством насадок. Они намного удобнее и легче классических инструментов.

Монтажный нож (В) — вещь универсальная, он должен быть с изолированной ручкой. В магазинах представлен широкий выбор ножей для всех видов работ.

Отвертки (Г) должны быть с изолированной ручкой и иметь как можно больше разновидностей рабочей части: шлиц (плоскую), крест и шестигранники. Лучше всего приобрести одну отвертку со сменными насадками на магнитном держателе и отдельно отвертки с длинным жалом, а также с дополнительной изоляцией (диэлектрическим покрытием), чтобы выполнять работы в труднодоступных местах.

Пассатижи (Д) — универсальный инструмент, который используется практически во всех слесарно-монтажных работах.

Клещи для обжима витой пары (Е) необходимы для запрессовки жил витой пары в наконечнике. Без таких клещей невозможно соединить два компьютера в одну сеть или подключить к Интернету. С их помощью можно с высокой степенью надежности опрессовывать кабельные наконечники, гильзы и разъемы.

Круглогубцы (Ж) — это инструмент сродни пассатижам с длинными и закругленными губками. Предназначены для фигурного выгибания проволоки, что пригодится при монтаже различного вида сжимов и контактов.

Напильник (А) — режущий инструмент для обработки материалов методом послойного срезания (опиливания). Представляет собой стальную полосу (полотно), на рабочих поверхностях которой сделаны острые зубья. Существует множество видов напильников, однако при электромонтажных работах пригодится напильник средних размеров, плоский или трехгранный, который необходим для обтачивания жил проводников, стачивания изоляции и других работ, где требуется подгонка поверхностей.

Ножовка по металлу (Б) состоит из рукояти и рамки, на которую натягивается сменное полотно для резки металла. Некоторые модели имеют специальную ручку, которая регулирует угол поворота полотна. Применяют ее при резке массивного кабеля и для выполнения сопутствующих работ.

Для небольших работ с металлом удобна мининожовка по металлу (В). Ножовка для гипсокартона (Г) позволяет сделать отверстие в материале и начать пиление, ею можно вырезать большие отверстия любой формы.

Зубило (Д) — ударно-режущий инструмент, с помощью которого в камне или металле пробивают бороздки и отверстия. Использовать его можно при штроблении каменных поверхностей, особенно в проблемных местах, куда не достает электроинструмент.

Малярные шпатели (Е) находят применение при работе с гипсом и гипсовой штукатуркой. Желательно иметь инструмент с жестким полотном разных размеров: 4, 6, 10 и 14 см, для того чтобы использовать его там, где работать им наиболее удобно

Рулетка (Ж) нужна для определения размеров рабочих объектов, длины кабеля. Ею удобно измерять расстояния между электрическими точками и т. д. Для электромонтажных работ выбирают инструмент с наибольшей длиной 7,5-10 м. При необходимости можно приобрести специальную рулетку с пластиковой или матерчатой лентой длиной до 50 м.

Уровень (А) (Рис. 3) предназначен для измерения градуса отклонения поверхности от горизонтальной плоскости. При установке розеток удобно пользоваться микроуровнем с магнитом (Б).

Электромонтажный инструмент

Рисунок 3 — Электромонтажный инструмент

Штангенциркуль (В) — инструмент для замера толщины проводов. Существует как механический, так и цифровой (он намного дороже, но не требует специальных навыков в распознавании результатов измерения).

Монтажный пояс (Г) может пригодиться электрику, когда работы ведутся на высоте, в узких шкафах, межпотолочном пространстве и т. п. В таких условиях нужно, чтобы инструменты были всегда под рукой.

Бокорезы (Д) немного похожи на пассатижи. Отличаются более узкой специализацией — предназначены для перекусывания проводов, скусывания торчащих шурупов или гвоздей и ни для чего более.

Электроинструмент—тот же ручной инструмент, только с электроприводом. Предназначен для облегчения ручного труда.

Кроме того, есть различного вида зубила и пики для работы в режиме долбления, когда перфоратор используется как отбойный молоток.

Перфоратор (А) (рисунок 4) — нечто среднее между дрелью и отбойным молотком. В нем есть три режима: сверление, ударное сверление и долбление, которые делают инструмент универсальным. С помощью перфоратора сверлят отверстия, делают штробы, дробят и раскалывают камень, используя насадку «лопатку» (Б), сбивают старую штукатурку, мешают строительный раствор и т. д.

Перфоратор с насадками

Г

Рисунок 4 — Перфоратор с насадками

Перфоратор может использоваться и как шуруповерт, но это относится к небольшим по массе моделям, поскольку удержать одной рукой 4- килограммовый инструмент не каждому под силу. При этом прибор должен иметь переключатель направления вращения — реверс. Хорошо, если перфоратор будет иметь регулятор мощности.

Как правило, прибор имеет рабочую головку, предназначенную для крепления буров и рабочих насадок, но не для обычных сверл по металлу и дереву. Объясняется это просто. При ударных нагрузках в режиме долбления/сверления тиски кулачков крепления обычного типа не смогли бы удержать рабочую насадку, ослабляясь при непрерывной вибрации. Если перфоратор будет использоваться для сверления металла, дерева или пластика, нужно приобрести специальные переходники с зажимами кулачкового типа (В), которые вставляются прямо в головку инструмента. В некоторых моделях можно менять кулачковые головки, присоединяя их непосредственно к перфоратору.

Бур (Г) предназначен для сверления отверстий в бетоне и различного вида камне, но не в пустотелом или мягком (красном) кирпиче. Внешне похож на сверло по металлу или дереву. Отличается типом крепления и специальной вставкой—пластиной на вершине. Бур не затягивается, подобно сверлу, а вставляется в патрон, где фиксируется до щелчка, но не жестко, а имеет люфт примерно в 1 см. Это делается для того, чтобы в ударном режиме инструмент работал с максимальной отдачей. Поскольку хвостовик при этом испытывает сильные нагрузки и трение, на него наносится смазка. Различные виды буров отличаются длиной и диаметром.

Коронка по бетону (Д) — насадка, предназначенная для высверливания круглых отверстий в бетоне и камне, значительно упрощает работу по созданию выемки для розеток скрытого типа.

Коронка по мягким материалам (А) (рисунок 5) предназначена для высверливания отверстий в гипсокартоне, дереве, гипсе, пластике и даже стекле. Для каждого материала существует свой отдельный вид коронки.

Насадка-миксер (Б) необходима, когда нужно готовить различные строительные смеси: штукатурку, цементный раствор, шпаклевку или клей для гипса.

Ударная дрель (В) в общем напоминает перфоратор, но по всем показателям намного уступает ему. Она не имеет режима чистого долбления, а только долбления-сверления. Применяют инструмент, когда нужно выполнить работы небольшого масштаба — в таком случае приобретать перфоратор невыгодно. В настоящее время практически все дрели имеют опцию ударного режима. Чаще всего такой инструмент и используют как дрель, крайне редко включая режим долбления. Кроме сверления отверстий в металле, дереве и пластике, дрель применяют в качестве шуруповерта.

Сверла — это различного вида рабочие насадки для дрелей. Для определенного материала используется свое сверло. Металлу соответствует один вид (Г), а дереву — другой (Д). (рисунок 5)

Электроинструмент

Рисунок 5 — Электроинструмент.

Шуруповерт (Е). Хотя второе название этого инструмента — аккумуляторная дрель, чаще его используют, чтобы закрутить шурупы и саморезы.

Шуруповерты отличаются аккумуляторами от 9 до 24 В и некоторыми опциями. Инструмент может быть односкоростным и двухскоростным. Последний удобен тем, что в одном режиме используется в качестве

шуруповерта (скорость вращения шпинделя — 400 об/ мин), а в другом — дрели (скорость — 800-1300 об/мин). Кроме того, шуруповерт имеет регулятор крутящего момента, чтобы с необходимой силой закручивать шурупы без риска сорвать шляпку крепежа.

Кроме шуруповертов пистолетного типа, существуют так называемые электрические отвертки (А) (рисунок 6 ). Этот инструмент внешне похож на обычную отвертку, но крупнее размерами, удобен тем, что, довернув до определенного момента крепеж, можно одним движением зафиксировать насадку и завершить работу вручную. Существуют модели, у которых можно изменять угол поворота рабочей части для закручивания шурупов в труднодоступных местах.

Электроотвёртка, углошлифовальная машина, паяльник

Рисунок 6 — Электроотвёртка, углошлифовальная машина, паяльник

Для шуруповертов используются рабочие насадки, называемые битами (Б). С их помощью закручивают различного рода крепежи. Существует множество видов бит, которые различаются как по размерам, так и по форме рабочей части.

Углошлифовальная машина, или болгарка, (В) —универсальный инструмент для работы с металлом, камнем, деревом и пластиком, им можно отшлифовать материал, сделать пропил и разрезать. При выполнении электромонтажных работ берут небольшие модели (для одной руки) в основном с целью пробивания штроб под кабель и как подручное приспособление для резки материала и заточки инструмента. При работе с болгаркой используют специальные диски, сменные или постоянные.

Сменные бывают двух видов: по камню и металлу. Кроме того, они отличаются по толщине и диаметру. При покупке дисков необходимо быть особенно внимательным к их качеству, поскольку болгарка относится к инструментам повышенной опасности. Некачественная продукция может нанести серьезную травму, поэтому не стоит экономить на покупке. К постоянным относятся алмазные диски (Г). Они изготовлены из твердосплавного металла с алмазным напылением или включениями. Стоят намного дороже сменных, но более долговечны и безопасны.

Паяльник (Д) пригодится, когда необходимо создать особенно надежную скрутку и присоединить провода к контактам. Скрученные провода припаивают специальными припоями, что придает им механическую и контактную прочность.

При работе с электроинструментами необходимо пользоваться защитными перчатками и специальными очками, а также соблюдать меры предосторожности.

3. Опиливание металла

Опиливание– это слесарная металлообработка, во время которой происходит снятие материала с поверхности детали с помощью напильника (рисунок 7)

Напильник – это инструмент, который служит для обработки металлов, состоит из многолезвийных режущих элементов, он обеспечивает высокую точность проделываемых работ, а также не значительную шероховатость обрабатываемой поверхности детали. Сама резка металла, проводится качественно и с малой погрешностью.

Рисунок 7 — Способы опиливания

С помощью опиливания, детали придается нужный размер и форма, подгоняют деталь друг под друга и проводят множество других работ. Напильниками обрабатывают металлы различной формы: криволинейные поверхности, плоскости, пазы, отверстия различных форм, канавки, различного рода поверхности и т.д. Припуски во время опиливания оставляют небольшого размера — от 0.55 до 0.015 мм. А погрешность после проведенной работы может составляет от 0.1 до 0.05, а в определенных случаях еще меньше – до 0.005 мм., что обеспечивает качественную металлообработку.

Инструмент напильник – это брусок из стали определенной длины и профиля, у которого на поверхности стоит нарезка. Нарезка (насечка) формирует маленькие и острые зубья, которые определяют в сечении форму клина. Угол сечения напильника с сеченым зубом обычно равен 65-70 градусов, задний угол от 35 до 50 градусов, передний угол – 16 градусов.

Инструменты с одинарной нарезкой убирают с металла широкую стружку, по всей насечке. Они применяются при мягких металлов. Напильник с двойной нарезкой используются при опиливании чугуна, стали и других твердых металлов, из-за того, что перекрестная нарезка измельчает стружку, в связи с чем – облегчает работу.

4. Правка гибка металла

Правка — устранение дефектов заготовок из листового, полосового, пруткового материала (например, вогнутостей, выпуклостей, волнистостей), а также дефектов деталей (например, изгибов, короблений). Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состояниях; выбор того или иного способа правки зависит от величины дефекта, размеров, а также от материала заготовки (детали).

Ручная правка выполняется на стальной или чугунной плите. Правку производят специальными молотками с круглым, радиусным или вставным из мягкого металла бойками; тонкий листовой металл правят киянкой. Незакалённый листовой металл толщиной до 0,3 мм можно править деревянным или металлическим бруском (гладилкой) с ровной и гладкой поверхностью. При правке металла очень важно правильно выбрать места, по которым следует наносить удары. Силу удара следует соразмерять с величиной кривизны металлической заготовки и уменьшать её по мере перехода от наибольшего прогиба к наименьшему.

Для правки металлической полосы, изогнутой по широкой плоскости, её кладут на плиту и, поддерживая одной рукой, другой наносят удары по выпуклым местам (рисунок 8). По мере необходимости полосу поворачивают с одной стороны на другую.

Правка стальной полосы, изогнутой по широкой плоскости

Рисунок 8 — Правка стальной полосы, изогнутой по широкой плоскости

При большом изгибе полосы на ребро удары наносят носком молотка для односторонней вытяжки (удлинения) мест изгиба (рисунок 9). Полосы, имеющие скрученный изгиб, правят методом раскручивания с помощью ручных тисков (рисунок 10).

Правка стальной полосы, изогнутой по ребру

Рисунок 9 — Правка стальной полосы, изогнутой по ребру

Правка скрученной полосы

Рисунок 10 — Правка скрученной полосы

Правку металлических прутков можно производить также на плите или наковальне (рисунок 11). Если пруток имеет несколько изгибов, то правят сначала крайние, а затем расположенные в середине. По мере выправления изгиба силу ударов уменьшают, заканчивая правку лёгкими ударами с поворачиванием прутка вокруг оси.

Правка круглого прутка на плите

.

Рисунок 11 — Правка круглого прутка на плите

Наиболее сложной является правка листового металла. Лист кладут на плиту выпуклостью вверх (рисунок 12). Поддерживая лист одной рукой, другой наносят удары молотком в направлении от краёв листа к выпуклости. Под действием ударов ровная часть листа будет вытягиваться, а выпуклая — выправляться. При правке закалённого листового металла деталь кладут на плиту выпуклостью вниз. Прижимая деталь к плите рукой, наносят несильные, но частые удары носком молотка по направлению от центра вогнутости к её краям; верхние слои металла растягиваются и деталь выправляется.

Правка листового металла

Рисунок 12 — Правка листового металла

При правке металла нужно соблюдать меры предосторожности: на руку, поддерживающую деталь, следует надевать рукавицу; работать только исправным молотком.

Сущность гибки металла (рисунок 14) заключается в том, что одна часть заготовки перегибается по отношению к другой на какой-либо заданный угол.

Сгибание листового металла на оправках

Рисунок 14 — Сгибание листового металла на оправках: 1, 3 — оправки; 2 — готовая деталь

Гибка металла применяется для придания заготовке изогнутой формы согласно чертежу. Ручную гибку выполняют в тисках с помощью слесарного молотка и различных приспособлений. Последовательность гибки зависит от размеров контура и материала заготовки. Гибку тонкого листового металла производят киянкой.

При использовании для гибки металлов различных оправок их форма должна соответствовать форме профиля изготовляемой детали с учётом деформации металла (рисунок 6). Выполняя гибку, важно правильно определить размеры заготовки. Расчёт длины заготовки выполняют по чертежу с учётом радиусов всех изгибов. Например, для заготовок, изгибаемых под прямым углом без закруглений с внутренней стороны, припуск заготовки на изгиб должен составлять от 0,6 до 0,8 толщины металла.

Гибке могут подвергаться цельнотянутые и сварные стальные трубы, а также трубы из цветных металлов и сплавов. Гнут трубы с наполнителем (обычно сухой речной песок) или без него, в зависимости от материала трубы, её диаметра и радиуса изгиба. Холодная гибка труб с наполнителем выполняется в следующем порядке. Один конец трубы плотно закрывают деревянной пробкой. Через второй наполняют трубу сухим песком.

При этом слегка постукивают по трубе молотком, чтобы песок уплотнился. После этого второй конец трубы также забивают пробкой. Намечают мелом место изгиба и устанавливают трубу в приспособление (рисунок 15). Если труба сварная, то шов должен находиться сбоку изгиба. Берут трубу за длинный конец и осторожно сгибают на заданный угол. После проверки правильности полученного угла шаблоном или по образцу вынимают трубу из приспособления, выбивают пробки и высыпают песок.

Сгибание трубы с использованием специального приспособления

Рисунок 15 — Сгибание трубы с использованием специального приспособления

Горячая гибка труб выполняется, как правило, с наполнителем. Труба также заполняется песком и забивается с обоих концов пробками, но в пробках делают небольшие отверстия для выхода газов, образующихся при нагревании трубы. Нагревают место изгиба паяльной лампой или газовой горелкой до температуры 850…900°С и сгибают в приспособлении до заданного угла. Длина нагреваемого участка при изгибе под углом 90° должна быть равной шести диаметрам трубы, под углом 60° — четырём, а под углом 45° — трём диаметрам трубы. Закончив гибку, трубу охлаждают водой, выбивают пробки и освобождают её от песка.

Возможным видом брака при правке и гибке металла является перекос загибов и механические повреждения поверхности заготовки. Причиной брака может быть неправильная разметка или закрепление детали в тисках (приспособлении), а также неправильное нанесение ударов.

5. Сверление отверстий и нарезание резьбы

Сверление— необходимая операция для получения отверстий в различных материалах при их обработке, целью которой является: Изготовление отверстий под нарезание резьбы, зенкерование, развёртывание или растачивание.

Изготовление отверстий (технологических) для размещения в них электрических кабелей, анкерных болтов, крепёжных элементов и др.

Сверление цилиндрических отверстий, а также сверление многогранных (треугольных, квадратных, пяти- и шестигранных, овальных) отверстий выполняют с помощью специальных режущих инструментов — свёрл (Рисунок 16). Свёрла в зависимости от свойств обрабатываемого материала изготавливаются нужных типоразмеров из различных материалов.

Виды свёрл

Рисунок 16 — Виды свёрл

Операция обработки со снятием стружки, в результате которой образуются наружные или внутренние винтовые канавки с заданным профилем и размерами на цилиндрических или конических поверхностях, называется нарезанием резьбы.

Нарезание резьбы на винтах, болтах, гайках и других деталях производится в основном на станках. При монтажных и ремонтных работах слесарю в ряде случаев приходится нарезать резьбу вручную или с помощью пневматических или электрических машинок — резьбонарезателей

По форме профиля резьбы подразделяются на треугольную, прямоугольную, трапецеидальную, упорную и круглую.

Метчик и его элементы

Рисунок 17 — Метчик и его элементы: а — общий вид: 1 — режущее перо; 2 — режущая кромка; 3- квадрат; 4 — хвостовик; 5 — канавка; б — поперечное сечение: 1 — передняя поверхность; 2 — режущая кромка; 3 — задняя (затыловочная) поверхность; 4 — канавка; 5 — режущее перо.

Тип или профиль резьбы выбирается по ГОСТу в зависимости от назначения.

У резьб следующие параметры ;наружный диаметр резьбы; средний диаметр резьбы; внутренний диаметр резьбы.

В практике слесарных работ нередко возникает необходимость определить размеры элементов резьбы на готовой детали. Наружный диаметр измеряют с помощью штангенциркуля или микрометра, а шаг резьбы — с помощью миллиметрового или дюймового резьбомера (набора шаблонов с резьбой различных размеров).

Для нарезания резьбы в отверстиях применяются метчики, а для нарезания наружной резьбы — плашки.

Метчиком называется режущий инструмент, представляющий собой закаленный винт, на котором прорезано несколько продольных прямых или винтовых канавок, образующих режущие кромки . Метчик имеет рабочую часть и хвостовик, заканчивающийся квадратом.

Инструмент, применяемый для нарезания наружной резьбы, называется плашкой. Плашка представляет собой стальную закаленную гайку со стружечными канавками, образующими режущие грани (Рисунок 18).

Плашка и ее элементы

Рисунок 18 — Плашка и ее элементы: а -общий вид; б — геометрические параметры плашки. 1 — калибрующая часть; 2 — заборная часть; 3 — стружечная канавка.

Плашки бывают круглые (иногда их называют лерками), раздвижные (клупповые) и специальные для нарезания труб.

Для работы с круглыми плашками применяются воротки (леркодержатели), представляющие собой рамку с двумя рукоятками, в отверстие которой помещается плашка и удерживается от проворачивания с помощью трех стопорных винтов, конические концы которых входят в углубления на боковой поверхности плашек.

Для получения правильной резьбы диаметр стержня обычно делают на 0,2—0,4 мм меньше требуемого диаметра резьбы.

6. Пайка

Пайка — технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного металла (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал соединяемых деталей. Данная операция производится паяльником.

В настоящее время пайка осуществляется паяльными станциями (фенами), инфракрасными паяльными станциями.

Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления спаиваемых деталей. В результате припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение.

В разных отраслях промышленности и для различных материалов применяют различные паки. Пайка бывает двух видов

  • низкотемпературная (нагрев припоя до 450 °C);
  • высокотемпературная (нагрев припоя свыше 450 °C).

Соответственно для выполнении пайки применяют припои: легкоплавкие и тугоплавкие.

Для низкотемпературной пайки используют, в основном, электрический нагрев, для высокотемпературной— в основном, нагрев горелкой. В качестве припоя используют сплавы

  • оловянно-свинцовые (Sn— 90%, Pb— 10%, t пл. 220°C);
  • медно-серебряные (Ag— 72%,Cu— 28%, t пл. 779°C);
  • медно-цинковые (Cu— 48%,Zn— 52%, t пл. 865°C);
  • галлиевые (t пл.~50°С);
  • висмутовые (сплав Вуда с t пл.70°C, сплав Розе с t пл. 96 °C) и т. д.

Флюсы для пайки

Функцией флюса является растворение оксидов, которые присутствуют на заготовках в начале цикла пайки твердым припоем, а также образовавшихся в процессе нагрева.

Основное правило, связанное с выбором флюса: он должен плавиться, становятся активными, и растворять оксиды, при температуре не ниже 50°С ниже температуры солидуса сплава, который должен быть использован, для создании соединения, и сохранять способность растворять оксиды при температуре не ниже 50°С выше температуры ликвидуса сплава, который будет использоваться в процессе соединения.

Пасты для твердого припоя

Пасты для пайки твердым припоем — это однородные смеси порошка для пайки и химически нейтрального связующего. Тем не менее, если пайка твердым припоем с пастой проводится на воздухе, существует вероятность того, что он также будет содержать флюс, единственное исключение, если сплав твердого припоя в пасте является одним из самофлюсующихся фосфоро-содержащих сплавов; паста должна использоваться для пайки твердым припоем из меди к меди.

Инструменты и приспособления для пайки. виды электрических паяльников и их устройство.

Устройство электрического паяльника

Рисунок 19 Устройство электрического паяльника

Электропаяльник (Рисунок 19) состоит из следующих простых деталей:

  • Нагревательный элемент.
  • Жало.
  • Шнур электрического питания.

Нагревательный элемент паяльника заключён в корпус из специального негорючего материала, который ещё и не плавится. Жало паяльника изготавливают из меди с покрытием специальными сплавами из никеля или стали.

Отдельные модели паяльников оснащены регулятором температуры. В конструкции электрического паяльника нагревательный элемент преобразовывает энергию электричества в тепловую и передаёт её жалу для расплавления припоя. Для отдельных моделей паяльников существуют сменные жала.

Корпус нагревательного элемента представляет собой металлическую трубку с расположенными вдоль сквозными отверстиями, которые отводят избыточное тепло. Для шнура питания чаще всего берут двужильный провод, сечение которого позволит без опасений использовать инструмент различной мощности.

Регулятор температуры может быть встроенным и располагаться в корпусе паяльника, а может находиться на блоке питания. Последний вариант является предпочтительным, используется при работе по монтажу электрических плат, конструируется чаще и встречается у инструментов, предназначенных для работы в низком диапазоне напряжений от 12В до 36В.

7. Виды проводок

Существует скрытая и открытая проводки.

Скрытая проводка.

Провода укладываются в пол или в каналы строительных конструкций либо прячутся в стены или гипсокартонные перегородки. Проводные каналы пересекаются с гнездами под выключатели и розетки либо эти гнезда их завершают. В местах выхода каналов из панелей и перекрытий находятся узлы сопряжения проводов.

В современном строительстве скрытую электропроводку чаще всего прокладывают в бороздах под штукатуркой, что с эстетической точки зрения является безусловным плюсом такого вида прокладки проводов. Иногда ее изначально монтируют в готовые блочные конструкции. Еще одно достоинство: безопасность в эксплуатации. Однако у такой проводки есть серьезный недостаток: трудно устранять неисправности и контролировать изношенность проводов, ведь доступ к ним затруднен.

Открытая проводка.

Провода протягивают прямо по поверхностям стен и потолков, параллельно балкам, крепят на изоляторах (роликах), для большей эстетичности укладывают в металлические и пластмассовые трубы или короба. Их можно также помещать в специальные электротехнические плинтусы.

По бетонным, кирпичным и оштукатуренным деревянным поверхностям открытую электропроводку для большего удобства и надежности осуществляют с помощью плоских защищенных проводов. Для их укладки по предварительной разметке в стене сверлят или пробивают нужное количество отверстий диаметром 10 мм. В эти отверстия вмазывают либо вбивают специальные скобы, которые представляют собой жестяные полоски шириной 8-10 мм. Можно использовать в качестве крепежа скоб и обычные дюбели.

В таком случае расстояние между этими отверстиями не должно превышать 40 см, однако, если вы будете крепить провод с помощью гвоздей на деревянной стене, оно сокращается до 25-30 см. В точках пересечений проводов отверстия под скобку высверливают на расстоянии 5 см от места пересечения. Чтобы прикрепить ответвительные коробки (например, к деревянной поверхности), понадобятся шурупы, пластмассовые дюбели с шурупам

Провода при укладке открытой электропроводки обрезают с некоторым запасом — он понадобится для сложных участков линии. Чтобы ровно вытянуть провода перед монтажом, достаточно протянуть их два-три раза через ладонь, обмотанную тряпкой или одетую в рукавицу. Подготовленные фрагменты проводов закрепляют на стене (если она бетонная либо кирпичная) согласно предварительной разметке с помощью вмазанных или вбитых в основание металлических скобок.

8. Разметка проводки и способы монтажа

Для электромонтажных работ с кабелем необходимы специальные изделия, с помощью которых его подключают к приборам и источникам энергии, монтируют к перегородкам и соединяют.

Кабель можно фиксировать на перекрытиях без защитных труб и коробов с помощью специального крепежа. В быту наиболее популярна электроустановочная скоба, предназначенная для монтажа проводов и кабелей небольшого сечения. Кроме того, крепеж можно изготовить самостоятельно — нарезать полоски из жести (в крайнем случае из консервной банки) и использовать как обычную металлическую скобу.

Специальный крепёж показан на рисунке 20.

Электроустановочная скоба — это пластиковая круглая, или плоская, или изогнутая в виде дуги либо буквы П полоска. Ее используют для крепления кабеля на перегородках из дерева, мягкого кирпича, штукатурки или пластика. Встречаются также металлические скобы (Б), которые подходят для любого вида перекрытия. Их монтируют с помощью дюбельгвоздей, плотницких гвоздей или шурупов.

Виды наконечников и крепежа

Рисунок 20 — Виды наконечников и крепежа.

Самоклеящиеся площадки (В). Их используют в тех случаях, когда кабель нужно провести по декоративной поверхности (например, по мебели), целостность которой нарушать нельзя. Сначала с подошвы площадки отклеивают слой защитной бумаги, а затем крепят на поверхность (она должна быть гладкой). Кабель к площадке монтируют, используя хомут или специальный зажим.

Провода можно крепить с помощью пластиковой стяжки (Г), просто вбив или вкрутив в стену гвоздь или шуруп и зацепив за него хомут. Это способ фиксации на скорую руку, когда нужно временно проложить кабель.

Чтобы быстро подсоединить кабель к источнику питания или прибору, применяют кабельные наконечники; они весьма надежны и не требуют особых усилий при монтаже. Такие приспособления используют в основном для силовых кабелей среднего и большого сечения, хотя в радиоаппаратуре устанавливают и на тонкие провода. Наконечники бывают медными (Д), алюминиевыми или медно-лужеными (Е). Они отличаются друг от друга размерами и формой контакта.

Кабельные наконечники значительно упрощают процедуру присоединения кабеля к аппаратуре и обеспечивают надежный контакт. После установки их опрессовывают специальными клещами.

Кабель-каналы предназначены для прокладки любых видов проводников: информационных, силовых и осветительных. По сути, это пластиковые профили, в сечении имеющие форму буквы П. Кроме этого, бывают треугольной, полусферической или другой формы, подходящей для разных поверхностей. Кабель-каналы изготавливают из негорючего ПВХ или полиэтилена. Обычно они белые, но встречаются и другие расцветки.

Для прокладки одиночных кабелей, например антенного, используют специальные плинтусы, которые внешне ничем не отличаются от обычных. Внутри они пустотелые, закрываются крышкой. Такой плинтус прекрасно подойдет, если нужно спрятать один-два провода, не устанавливая дополнительных коробов.

Металлические короба (их также называют лотками) довольно редко используют в быту. Они предназначены для проведения кабелей внутри и снаружи помещений. Главная задача лотков — защитить проводники от механических повреждений и скомпоновать множество кабелей в одну трассу. Короба изготавливают из оцинкованной стали в форме П-образного профиля, накрытого крышкой.

У пластиковых и металлических труб для кабеля более широкий спектр применения, чем у коробов. Кабель-канал всегда укладывают на ровную, гладкую поверхность — это необходимое условие корректного монтажа.

Трубам же подойдет практически любая поверхность, на которой их удастся закрепить металлическими скобами и специальными клипсами. Кроме того, гофрированную гибкую трубу можно поворачивать под любыми углами и прокладывать по наиболее короткому пути, извивами, без дополнительной фурнитуры.

Гофрированная пластиковая труба (гофра) выглядит как эластичный канал с круглым сечением и предназначена для прокладки любого вида проводников внутри и снаружи помещений, а также на улице.

Гофрированные пластиковые и трубы ПВХ монтируют, используя специальные клипсы, которые, в свою очередь, крепят к перекрытиям шурупами или дюбель-гвоздями. Этот вид крепежа необычайно удобен: трубу можно зафиксировать и извлечь обратно одним движением руки.

Изготавливают гофру из негорючего ПВХ, диаметр трубы колеблется от 16 до 32 мм

Гофрированные металические трубы (металорукав)очень похожи на пластиковые гофрированные, но изготовлены из стальной оцинкованной ленты. Находят применение там же, где и гофра. Кроме того, при подключении заземляющего провода к металлорукаву последний выполняет роль электромагнитного экрана, что немаловажно при прокладке информационных кабелей.

Чтобы подвести электричество в каждый угол дома, нужно разводить провода, соединяя их друг с другом. Такие узловые точки электросети помещают для защиты в электромонтажные коробки (Рис6…). Их существует множество видов: распределительные, протяжные, установочные (подрозетники) и т. д. Они также обозначают места соединения кабелей для легкого доступа к ним, ремонта и подключения новых проводов или заглушки старых.

Электромонтажные коробки — это лишь один из видов. Их ассортимент очень велик—более 3000 моделей. Рассмотрим самые основные.

Которые показаны на рисунке 21 и применяются в зависимости от толщины провода или количества соединяемых жил.

Виды электромонтажных коробок

Рисунок 21 — Виды электромонтажных коробок

9. Разделка и оконцевание проводов

В электромонтажных работах часто необходимо снять изоляцию с жилы провода. Рассмотрим пример, когда, кроме монтажного ножа, ничего под рукой нет. Во первых надо всегда помнить о технике безопасности.

Режте только от себя. Никогда не располагайте руки там, куда может соскочить нож.

Не делайте кольцевой надрез изоляции на проводе — в этом месте провод может переломиться.

Выпрямляем кабель и кладем на ровную поверхность. (Рисунок 22)

Надрез и снятие изоляции

Рисунок 22 — Надрез и снятие изоляции.

Надрезаем, но при этом верхнюю оболочку полностью не надрезаем, В конце прикладываем чуть больше усилия и снимаем изоляцию.

Зачистка проводов с помощью специальных инструментов является наиболее прогрессивным и оптимальным методом, поскольку значительно ускоряет работу.

Выпрямляем кабель и кладем его на ручку съемника., надрезаем верхнюю изоляцию, снимаем её и удаляем ненужную (Рисунок 23)

Рисунок 23 — Разделка кабеля

Проверяем внутренние провода на целостность изоляции, выбираем в съёмнике изоляции подходящую ячейку под диаметр провода и снимаем изоляцию с внутренних проводов (Рисунок 24)

Снятие изоляции с внутренних проводов

Рисунок 24 — Снятие изоляции с внутренних проводов.

10. Прокладка проводов и кабелей

Перед тем как выполнить монтаж проводки необходимо выполнить подготовительную работу, а именно;

  • Планируем электрические точки.
  • Подсчитываем нагрузку на провода.
  • Рассчитываем сечение всех проводов.
  • Продумываем тип и способ монтажа распределительного щитка.
  • Рассмотрим каждый шаг подробнее.

Сначала нужно пометить места нахождения всех планируемых стационарных электроприборов и территорию использования переносных, а также места размещения монтажных коробок, электросчетчика, выключателей, переключателей и розеток.

Профессиональный электрик, выслушав пожелания хозяев, с учетом правил электромонтажных работ составляет принципиальную схему, в которой учитывает параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д.

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников (ИТР).

С помощью специальных обозначений выставляем все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и др. Необходимо использовать общепринятые символы, чтобы эту схему поняли и другие люди.

Вычерчиваем линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно указываем на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Существуют типовые правила для монтажа, которые обязательно надо учесть при составлении плана.

Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15-20 см. При вертикальной проводке от балок и карнизов нужно делать отступ 5-10 см. Горизонтально протянутые провода должны быть удалены от углов комнаты, оконных и дверных проемов как минимум на 10 см.

Протягивая проводку возле трубопроводов, соблюдайте отступ 10-12 см вдоль трубы и не менее 3 см — в месте пересечения проводки с трубой. От газопроводящих труб проводка должна отступать соответственно на 40 и 10 см. Сами же параллельно проложенные провода должны находиться друг от друга на расстоянии минимум 5 мм.

Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

Если приходится тянуть электропроводку вблизи горячих устройств, обязательно обеспечьте дополнительную защиту проводов. Для этого можно использовать металлорукава, а также обычные распределительные коробки.

Если в квартире некоторые помещения сырые и влажные, постарайтесь проложить там провода минимальной длины—это даст возможность избежать короткого замыкания.

Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80-90 см — ее достаточно, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним. Розетки монтируют на высоте 25-30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоковисящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делают большинство электриков.

Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15-20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше — 10-15 см.

Следующий шаг — расчет сечений всех нужных проводов, в первую очередь тех, с помощью которых электричество будет подведено к электрощитку в квартире. Допущенные ошибки либо небрежности приведут к тому, что провода не смогут обеспечить ток, необходимый для одновременного включения абсолютно всех ваших электроприборов.

На данный момент принято ставить провода с сечением ТПЖ 1,5 мм2, на освещение и 2,5 мм2, — на розетки. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрических плит, мощных кондиционеров и др.) существуют другие виды проводников. Сечение ТПЖ для них необходимо выбирать по мощности самого прибора. Например, для электрической плиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4мм2, такой как ПВС 3×4 или даже 3×6. Лучше всего подводить к таким приборам отдельные трехфазные линии.

Выбираем тип и способ монтажа распределительного щитка. Защита, которая будет на него установлена, должна соответствовать нагрузке на каждый электроприбор вашей квартиры. Кроме того, учитывается суммарная величина теоретически одновременной работы ряда мощных электроприборов.

Одно из обязательных условий электрификации жилья третьей и четвертой категорий (напоминаем, что это полностью электрифицированные или оснащенные электроводонагревателем квартиры и коттеджи, а также квартиры и дома, в которых мощность электроприемников превышает 11 кВт) — питание от трехфазной сети. Следует иметь в виду, что в процессе распределения электроэнергии по фазам разница в нагрузках на электроприборы не должна превышать 15 %.

Распределительный щиток

Рисунок 25 — Распределительный щиток

Выключатели, как правило, устанавливают возле входной двери (Рисунок 26), со стороны дверной ручки, в стандартной квартире — на высоте 1,5—1,8 м, удаленными от дверного проема на 0,2 м., но допускается установка выключателей на высоте 0,7-0,8 м.. Розеточная сеть обязательно должна быть трехпроводной, а штепсельные розетки в спальнях и детских можно устанавливать лишь в том случае, если они имеют защитные устройства, автоматически закрывающие розеточные гнезда в отсутствие вилки.

В кухне, независимо от метража, должно быть установлено не менее четырех розеток на ток 10-16 А. В каждой жилой комнате обязательно нужно предусмотреть как минимум одну розетку на ток 10-16 А на каждые 4 м периметра! На каждые 10 м2 внутриквартирных прихожих, коридоров, холлов, гостиных также требуется не менее одной розетки.

Монтаж выключателей и розеток

Рисунок 26 — Монтаж выключателей и розеток.

Штепсельные розетки (для настольных ламп, торшеров, телевизоров, музыкальных центров) часто помещают вблизи окна — рекомендуется делать это на удалении 0,2 м от оконного проема, подняв на 0,8 м над уровнем пола. Если вы решили пользоваться специальными надплинтусными розетками, то обязательно поднимите их над уровнем пола не менее чем на 0,3 см.

Выбирая сечения проводов в соответствии со схемой электропроводки, важно руководствоваться не только своими расчетами, но и унифицированными требованиями к разграничению проводов и кабелей, которые установлены казахстанскими стандартами для жилых зданий. Перечислим самые важные из них.

Применительно к однофазным двух- и трехпроводным линиям, трехфазным четырех- и пятипроводным линиям при питании однофазных нагрузок действует соотношение: используемые провода должны иметь сечение нулевых рабочих N-проводников, тождественное сечению фазных проводников.

Применительно к трехфазным четырех- и пятипроводным линиям при питании трехфазных симметричных нагрузок действует правило: используемые провода должны иметь сечение нулевых рабочих Nпроводников, тождественное сечению фазных проводников.

Сечения РЕ-проводников, не входящих в состав кабеля, не должны быть менее 2,5 мм2 (если механическая защита присутствует) и менее 4 мм2 (если она не предусмотрена).

Начинаем выполнять разметку. Размечаем гнезда под ответвительные коробки, розетки и выключатели, а также линии, по которым будут проходить провода.

Разметка ответкоробок, розеток и проводов

Рисунок 27 — Разметка ответкоробок, розеток и проводов

Пробивка отверстий перфоратором установка коробок

Рисунок 28 — Пробивка отверстий перфоратором и установка коробок

От потолка или пола отмеряем расстояние, на которое будут отстоять провода. Учитывайте, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ: укладки пола или монтажа навесного потолка. Линии удобно наносить длинным строительным уровнем — получится ровно и прямо.

Прокладка проводов

Рисунок 29 — Прокладка проводов

 

В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками. Коробки монтируют после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

После установки коробок провода скручивают (Рисунок 30) и изолируют не забыв прогильзовать.

Скрутка проводов

Рисунок 30 — Скрутка проводов

Распайка ответ коробки

Рисунок 31 — Распайка ответ коробки

11. Монтаж заземления

Заземление — это преднамеренное электрическое соединение какойлибо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Зануление — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Если произойдет пробой фазы на зануленный корпус, то случится короткое замыкание и сработают автоматы защиты. Защитная функция зануления осуществляется за счет соединения всех металлических частей щитов, сборок, электрических приборов и т. п. с нулевым проводником PEN, а также за счет его повторного заземления. И сегодня зануление, несмотря на все его недостатки, интенсивно используется

в качестве основного защитного средства во множестве электроустановок. По сравнению с заземлением, такой способ менее эффективен, но в многоквартирных домах это часто единственная возможность обезопасить людей.

Прежде чем выбрать систему заземления нужно изучить обозначения, принятые для электроустановок напряжением до 1 кВ.

Их несколько — TN, TN-С, TN-S, TN-C-S, IT и ТТ. Первая буква — состояние нейтрали источника питания относительно земли:

  • Т — заземленная нейтраль;
  • I — изолированная нейтраль.

Вторая буква обозначает состояние открытых проводящих частей относительно земли:

  • T — открытые проводящие части заземлены независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;
  • N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Последующие (после N) буквы — это совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:

  • S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены;
  • С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);
  • N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
  • PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
  • PEN — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

Представленные системы защитного заземления универсальны для электропродукции всех стран мира. Они были разработаны Международной электротехнической комиссией. Прежде, до принятия единых систем защитного заземления, повсеместно использовали систему, в основу которой было положено соединение с землей и заземленной нейтралью источника нетоковедущих проводящих частей (корпусов).

Устройство заземления включает в себя установку непосредственно заземлителей, прокладку заземляющих проводников и их соединение друг с другом, а также их последовательное соединение с заземлителями и находящимися в доме электроприборами.

В любой электроустановке необходимо прежде всего заземлить корпус трансформатора, металлический корпус передвижного либо переносного электроприемника, а также вторичные обмотки измерительных трансформаторов. Если трансформатор тока установлен в цепи с напряжением 500 В и более, его вторичная обмотка должна быть заземлена на зажимах. При соединении обмоток трансформаторов напряжения в открытом треугольнике заземляют нулевые точки, а также общую точку вторичных обмоток.

Кроме того, обязательному заземлению подлежат корпуса распределительных щитов и щитов управления, металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки и брони контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, стальные трубы электропроводки, крючья и штыри фазных голых проводов. Без заземления оборудования, установленного на заземленных металлических конструкциях, можно обойтись. Достаточно тщательно зачистить его опорные поверхности в местах соприкосновения со всей конструкцией. Сопротивление заземлекния в электроустановках до 1000 В не должно превышать 4 Ом.

Питание однофазных электроприемников должно осуществляться исключительно трехпроводными кабельными линиями. При устройстве электрощитка категорически запрещается подключать под общий контактный зажим нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Таким образом, все линии групповой сети, проложенные от электрощитков до светильников общего освещения и штепсельных розеток, являются трехпроводными.

Схемы заземлений

Рисунок 32 — Схемы заземлений: а — в трехпроводной сети с изолированной нейтралью через пробивной предохранитель; б — в четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью; 1 — корпус электроустановки; 2 — заземляющий проводник; 3 — заземляющее устройство; 4 — повторное заземление

Монтаж заземлителя. Глубина забивки электродов заземлителя должна составлять: глубина промерзания грунта +0,5 метра. Чтобы не возиться с расчетами, преодолевая сложнейшие электротехнические формулы, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях.

Монтируют такой заземлитель следующим образом. Нужны три уголка, каждый длиной не меньше 3 м и с размерами полок не менее 50×50 мм. В качестве замены подойдет обычная труба диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм (чтобы не разбить вершину трубы кувалдой). Также понадобятся три куска уголка по 3 м, с размерами полок 40×40 мм.

Схема разделения нуля в многоквартирном доме

Рисунок 33 — Схема разделения нуля в многоквартирном доме

Копаем траншею от дома до места, где будет врыт заземлитель, глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины. Затем в местах, где будут вбиты штыри, выкапываем ямы одинаковой с траншеей глубины — по 0,5 м. Их нужно сварить между собой канавками, по которым пройдет соединяющий штыри уголок. После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не более чем на 15-20 см. Для упрощения задачи затачиваем концы уголка. Вбив его на нужную глубину, все три отрезка размерами 40×40 мм соединяем между собой уголком с помощью сварки. В итоге получается равносторонний треугольник 3x3x3 м. Вершину одного из уголков заранее просверливаем, чтобы соединить с заземляющим проводником с помощью болтового зажима.

Без УЗО любая система заземления не может обеспечить нужный уровень электробезопасности. Если УЗО нет, то, например, в случае повреждения изоляции корпуса электроприбора его отключение от сети осуществляется за счет защитного (от сверхтоков) устройства, то есть сработают автоматический выключатель либо плавкая вставка.

Суть устройства в том, что оно реагирует на дифференциальный ток. Есть два типа УЗО: АС и А. Первый реагирует на утечку переменного тока, его питание происходит от электрических цепей, в которые включены выпрямители либо управляемые тиристоры. Но в случае нарушения изоляции происходит утечка не только переменного, но и постоянного тока, на который тип АС не реагирует. Тип А реагирует и на постоянный ток.

Сегодня в продаже есть УЗО не только для установки на распределительном щитке, но и встроенное в розетки. Такая розетка может быть либо уже со встроенным УЗО, либо это отдельное УЗО, в которое после его включения в розетку будет вставляться вилка электроприбора.

Однако это совсем не панацея от всех электротехнических бед. Устанавливать УЗО на ветхую ненадежную проводку однозначно не стоит, так как могут часто возникать его ложные срабатывания. Схема подключения УЗО показана на рисунке 34

Схема использования УЗО

Рисунок 34 — Схема использования УЗО

12. Монтаж коммутационной аппаратуры и электродвигателей

Обустройство системы электропитания любого жилого или промышленного здания, торгового предприятия или объекта социальнокультурного назначения в обязательном порядке предполагает монтаж вводно-распределительных устройств, коммутационной аппаратуры и устройств защиты. Проведение этих работ предусматривается действующими «Правилами эксплуатации электроустановок» (ПУЭ), а наши специалисты осуществляют их в самые короткие сроки и на высоком профессиональном уровне.

Виды и назначение устройств:

Вводно-распределительные устройства (ВРУ) представляют собой совокупность аппаратов и электротехнических конструкций, при помощи которых производится прием, распределение, резервирование и учет электрической энергии. Конструктивно они представляют собой шкафы, имеющие настенное или напольное исполнение. Распределительные устройства служат для приема и распределения электроэнергии, и содержит коммутационные аппараты, вспомогательные устройства, устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.

Коммутационная аппаратура предназначается для того, чтобы обеспечивать включение или отключение электрического тока в одной или же нескольких цепях. Основными ее видами являются выключатели, разъединители, рубильники, контакторы, отделители. Что касается устройств защиты электрических цепей, то они необходимы для предотвращения аварий, которые могут произойти из-за коротких замыканий, резких скачков напряжений и т. п. К этой категории оборудования относятся автоматические выключатели, плавкие предохранители, а также специализированные устройства токовой защиты.

Основные этапы монтажа:

Монтаж вводно-распределительных устройств, предусматривает проведение следующих работ.

  • Монтаж щитка ВРУ.
  • Подключение кабелей.
  • Испытания цепей электрической схемы.
  • Маркировка.

При этом коммутационное и защитное оборудование устанавливается непосредственно в щитах. Поверка его работоспособности осуществляется на завершающем этапе работ. По их завершении система ввода и распределения электрической энергии сдается в эксплуатацию заказчику. Работу выполняют мастера высокого класса с соблюдением всех правил и требований.

13. Монтаж осветительных устройств

При монтаже осветительных устройств необходимо сначала по проекту определить какое будет освещение.

Освещение в помещениях бывает: общее, местное, комбинированное, аварийное.

Общее — свет в помещении однородно рассеян на всей площади. Светильники расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и равномерно расставлены. Возможно, один источник света ярче остальных, тем не менее комната освещена без резких перепадов. Лучший пример такого освещения — люстра в центре потолка.

Местное — источники света локализованы на определенном участке — рабочем столе, кухонной плите, куске стены и т. д. Пример — настольная лампа с отражателем.

Комбинированное — вид объединяет в себе два предыдущих. Самый частый вариант.

Аварийное — вид освещения редко представлен в жилых помещениях, и зря. При отключении основного источника освещения автоматически включаются дополнительные слабые лампы, питаемые от аккумуляторов. Такой вариант очень хорошо использовать в индивидуальных жилых домах с лестницами, чтобы не упасть с них в темноте.

Способы освещения зависят от светильника.

Направленный свет — такой светильник освещает определенный участок, подобно электрическому фонарику с рефлектором.

Непрямой свет — свет, отраженный от какой-либо поверхности. Как правило, такие светильники устанавливают на карнизах или под потолком.

Рассеянный свет — свет от лампочки распространяется равномерно во все стороны на 360°. Так светит обычная лампа накаливания, не прикрытая абажуром.

Смешанный свет — его дают лампы, которые совмещают все вышеперечисленные способы: направленный, отраженный и рассеянный свет.

Светильники бывают подвесные (Рисунок 35).

Разделяются на мягкие (лампы, которые должны висеть на цепочках или прямо на электропроводах) и жесткие (металлические штанги, вертикально направленные от основания светильника к лампочкам). Последние часто напоминают перевернутые вверх торшеры.

Подвесная люстра и софиты

Рисунок 35 — Подвесная люстра и софиты

Плафон — современные тарелки либо плафоны могут быть источниками комбинированного света: часть светового потока направлена вверх, часть — вниз через рассеивающий плафон либо абажур.

В качестве источников локального или рабочего освещения рекомендуем использовать софиты (Рисунок 34) — они дают свет в пределах узкого угла. Такое освещение, кстати, удобно организовать не только над письменным столом ребенка, но и в ванной комнате для создания интересного интерьера.

Оптимальная схема внутренней электропроводки представлена на рисунке 36.

схема внутренней электропроводки

Рисунок 36 — Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; 1 — нулевой провод; 2 — ввод; 3 — фазный провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7 — линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

Монтаж светильников

Обычно потолочный светильник размещается в центре потолка, в точке пересечения двух диагоналей (они отмечаются от противоположных углов комнаты). Обычную люстру можно зафиксировать двумя способами: повесить на крюк или прикрутить дюбель — гвоздями либо шурупами.

Для этого на пластине внутри декоративной чаши, которая закрывает место соединения, есть отверстия. Если люстру вешают на крюк, то используют специальные дюбели с крючком вместо привычного шурупа.

Массивную люстру водружают на металлический анкер диаметром 8-10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Непосредственно монтаж начинается с изолирования крюка с помощью двух слоев изоленты либо пластиковой трубки.

Перед тем как приступить к монтажу светильника, его надо собрать . В настоящее время сборка светильника может занять очень много времени. После сборки светильника его надо «зарядить», т.е подсоединить монтажные провода. Также, не устанавливая светильник на место можно опробовать его функционирование.

После приступаем к монтажу.

Обычно подбор светильников и их количество выполняют те кто выполняет проект. Но в частных домах это всё ложится на плечи электриков по согласованию с хозяевами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *