1. Выращивание огурца в защищенном грунте

В защищенном грунте огурец – самая распространенная и выгодная культура благодаря урожайности и скороспелости, постоянному потребительскому спросу на зеленцы. Она занимает около 70–80 % площадей.

Сроки выращивания зависят от вида сооружений и принятого культурооборота. Различают зимне-весеннюю, весеннелетнюю и летне-осеннюю культуры. Зимне-весенняя культура – это выращивание огурца в остекленных теплицах с декабряянваря по июль, как правило первым оборотом. Весенне-летняя культура – это выращивание огурца в пленочных теплицах, с апреля-мая по конец августа-сентябрь. Летне-осенняя культура – выращивание огурца с июля до ноября в зимних теплицах вторым оборотом после томата. Выращивают огурцы и в продленной культуре с декабря-января по сентябрь-октябрь.

1.1. Зимне-весенняя культура огурца

Гибриды. В зимних теплицах выращивают партенокарпические и пчелоопыляемые гетерозисные гибриды. В тепличном овощеводстве используют несколько типов гибридов:

• длинноплодные партенокарпические с длиной зеленцов 25 см и более;
• относительно короткоплодные партенокарпические, длина зеленцов 20–25 см;
• короткоплодные пчелоопыляемые с длиной зеленцов 20–22 см.

Гибриды различаются ветвлением. Для некоторых их них характерно саморегулирование ветвления: боковые побеги или слабо растут при формировании плодов на центральном стебле, или приостанавливают рост после образования на них двух-трех узлов.

Из партенокарпических гибридов выращивают: НИИОХ 412, ТСХА 442, Вилина, Сапфир, Кураж, Сириус, Карамболь. Пчелоопыляемые гибриды: Манул (ТСХА 211), Марафон, Эстафета, Атлет.

При ранних посадках преимущество отдают партенокарпическим гибридам, так как при недостатке света пчелы плохо летают и часть цветков остается неопыленными. Партенокарпические короткоплодные гибриды при недостатке света слабо проявляют партенокарпию.

При выращивании огурца на минеральной вате, при малообъемной гидропонике нередко используют гибриды иностранной селекции.

Выращивание рассады. Рассаду зимне-весенней культуры огурца выращивают в течение 30–35 дней в рассадных отделениях теплиц.

Семена перед посевом прогревают в течение 2 ч при температуре 60 °C, а против вирусных болезней – сутки при температуре 76–78 °C. За два-три дня до посева семена дезинфицируют, а затем замачивают в растворе микроудобрений в течение 10–12 ч, в стимуляторах роста (инкор, эпин). Семена высевают в приготовленные кубики или горшочки размером 10 × 10 см, в торфоплиты на глубину 1–1,5 см. До появления всходов поддерживают температуру 26–27 °C (укрывают пленкой), а затем снижают до 22–24 °C. С появлением всходов рассаду досвечивают, первые три дня непрерывно, затем постепенно сокращают до 12 ч.

Через две недели, когда растения смыкаются, их расставляют более свободно (25–30 шт. на 1 м2).

При уходе за рассадой регулируют температурный режим, поливают, подкармливают углекислым газом.

Стандартная рассада должна быть высотой 25–30 см и иметь 5–6 листьев.

К началу посадки культуры в теплицах проводят подготовительные работы. Рассаду высаживают в конце декабря – начале января. Схема посадки 160 × 40–45 см, для пчелоопыляемых короткоплодных 90 + 60 × 30–40 см. Такая посадка обычно предусмотрена конструкциями типовых теплиц. В ангарных теплицах, где чаще выращивают пчелоопыляемые гибриды, перед посадкой готовят гряды перпендикулярно центральной дорожке и намечают ряды и места посадки. Схема посадки 120 × 30 см. По такой же схеме высаживают короткоплодные партенокарпические гибриды. Выбор схемы посадки существенно зависит от особенностей гибрида. Рассаду перед посадкой обильно поливают, отбраковывают слаборазвитую, нестандартную.

Посадку осуществляют вручную. Горшочки заглубляют на 3/4 их высоты, не допуская контакта почвы с корневой шейкой. После посадки растения поливают теплой водой (температура 24–26 °С).

Через 2–4 дня рассада укореняется, и растения подвязывают шпагатом к шпалере (проволоке). Сначала шпагат привязывают к проволоке скользящим узлом, а затем к стеблю растения. В дальнейшем по мере роста растение закручивают вокруг шпагата (рис. 1).

Рис. 1. Подвязка огурца: 1 – в верхней части у шпалеры; 2 – кольцеобразно; 3 – свободной петлей; 4 – скользящей петлей; 5 – скользящий способ подвязки с использованием пластмассового крючка-восьмерки; 6 – жесткий узел

Для получения высоких урожаев необходимо строго следить за микроклиматом. До плодоношения поддерживают температуру 22–24 °С, в период плодоношения 24–26 °С. В пасмурные дни температура должна быть ниже на 2–3 °С, в ночные часы на 4–5 °С.

Поливают огурцы через систему дождевания в утренние часы, из расчета 1 л/м2 в минуту. Влажность грунта должна быть в зимние месяцы 50–70 % НВ; с конца марта 85–90 % НВ. Подкармливают растения на основании агрохимических анализов и рекомендаций лаборатории. Под руководством агронома по защите растений проводят борьбу с болезнями и вредителями. В последние годы широко применяют биологический метод.

Наиболее ответственная и трудоемкая работа – формирование растений. Система формирования зависит от особенностей гибрида, поэтому необходимо хорошо знать его морфологические и биологические особенности.

Общие принципы формирования партенокарпических гибридов следующие (рис. 2).

Рис. 2. Формирование партенокарпических гибридов огурца

На основной плети до высоты 50 см в пазухах листьев удаляют зачатки цветков и побегов. Этот прием называют «ослепление». Выше этой зоны (до 1 м) в пазухах листьев оставляют расти боковые побеги. Их прищипывают, оставляя один лист, один плод. До высоты 1,5–1,7 м боковые побеги прищипывают на два листа, два плода, а далее на три-четыре листа и три-четыре плода (рис. 3).

Рис. 3. Приемы формирования растений огурца: а – «ослепление» пазухи листа; б – прищипка бокового побега

Что касается завязей на главной плети, то их оставляют выше 1 м: 4–6 – у гибридов Московский тепличный и до 8–10 – у гибридов полностью женского типа цветения. В пазухах листьев основного побега, где закладываются плоды, боковые побеги удаляют.

После того как главная плеть достигла шпалеры, ее осторожно закручивают вокруг проволоки и в двух местах привязывают шпагатом. Над четвертым листом стебель прищипывают. Из пазух листьев отрастают побеги. Первый из них (от главного стебля) прищипывают, а остальные спускают вниз и прищипывают через каждых 50 см.

По мере роста растений на боковых побегах появляются побеги второго порядка ветвления. В нижней зоне их удаляют, в средней прищипывают на один лист, один плод, а в верхней – на два листа, два плода.

На побегах, растущих от шпалеры вниз, на боковых побегах оставляют два листа, два плода и верхушки прищипывают.

Отплодоносившие побеги, желтеющие листья удаляют по мере появления специальными ножницами.

Главная особенность формирования пчелоопыляемых гибридов заключается в том, что «ослепление» проводят только в пазухах первых трех-четырех листьев. Боковые побеги прищипывают выше 1 м, сначала над вторым листом, затем над третьим, четвертым, пятым. Верхушку главного стебля также обкручивают вокруг шпалеры, но вниз спускают два-три стебля в зависимости от силы роста растения, их прищипывают через 1–1,2 м.

Первые плоды на главном стебле появляются к концу февраля. Их убирают при массе 200–250 г, в дальнейшем 300–400 г (для длинноплодных гибридов). Урожай собирают вначале через три-четыре дня, а затем через день. Несвоевременная уборка приводит к ухудшению качества плодов и к перегрузке растений.

Средняя урожайность в зимне-весенний период составляет 26–27 кг/м2.

Согласно стандарту, плоды огурца должны быть здоровыми, чистыми, с типичной для сорта формой. Длина для типичных гибридов не предусматривается, диаметр не более 5,5 см. Важным показателем является содержание нитратов в пределах допустимых норм.

Реализуют огурцы в ящиках из жестких полимеров различных объемов. Перспективным способом фасовки является покрытие плодов полиэтиленовой пленкой с этикеткой, на которой указаны дата, масса и цена.

1.2. Особенности летне-осенней культуры огурца

Урожай огурца в этот период выращивания значительно ниже, так как культуру приходится вести в условиях все ухудшающегося светового режима. Спрос на зеленцы осенью небольшой, поэтому огурцы в летне-осеннем обороте выращивают мало.

В этот период выращивают гибриды, наиболее устойчивые к болезням и недостаточному освещению: Ритуал, Былина, Концерто РЗ, ТСХА 3707.

Рассаду выращивают 20–25 дней в защищенном грунте. Подготовка семян аналогична зимне-весеннему периоду. Семена высевают в начале июля. Уход за растениями обычный, но досвечивание не проводят. Рассада бывает готова к концу месяца.

Рассаду высаживают в конце июля – первых числах августа. При посадке в указанный срок растения до середины сентября успевают достичь шпалеры, образовать мощный листовой аппарат и начинают плодоносить. Предшествующей культурой в этот период является томат. После его уборки конструкции теплиц, оборудование и поверхность грунта обрабатывают 0,2%-ным раствором формалина с инсектицидами. Под вспашку вносят минеральные удобрения. Дозы удобрений устанавливают на основании агрохимического анализа грунта. Затем грунт фрезеруют, выравнивают, маркируют.

Схемы посадки более разреженные 160 × 45–50 см. Особенности ухода: более строгий контроль за температурным режимом и влажностью. Их параметры устанавливают в зависимости от освещенности и периода вегетации: влажность воздуха до плодоношения 70–75 %, в период плодоношения 75–80 %, а температура грунта в начале вегетации 22–24 °С, в конце ее 19–20 °С. Поливают растения реже, но в первый период роста нельзя допускать пересыхания почвы. Подкормки проводят редко и в них увеличивают количество калия. Особое внимание в осенний период важно уделять защите растений: своевременным обследованиям посадок, проведению очаговых обработок, применению биологического метода.

При формировании растений на главном стебле завязи начинают оставлять с высоты 40 см. Это тормозит его рост. Боковые побеги прищипывают на один лист, один плод на высоте 90 см. В средней части растения, при хорошем развитии, оставляют два листа, два плода. В дальнейшем формирование такое же, как и у зимне-весенней культуры. Сбор зеленцов проводят у длинноплодных гибридов 2 раза в неделю, у короткоплодных 3 раза.

Заканчивают летне-осеннюю культуру в ноябре и получают с 1 м2 от 8 до 12 кг.

1.3. Выращивание огурца в пленочных теплицах

Для пленочных теплиц существует очень много гибридов. В ранние сроки выращивают пчелоопыляемые гибриды Зозуля (ТСХА 77), Апрельский (ТСХА 98). В теплицах на солнечном обогреве выращивают Родничок, Тополек, Кристалл, Золотой петушок, Натали, гибриды иностранной селекции.

Сроки посадки огурцов зависят от способа обогрева теплиц. В обогреваемых теплицах рассаду высаживают в апреле, а в теплицах на солнечном обогреве в начале мая.

После укрытия теплиц вносят минеральные удобрения в соответствии с результатами агрохимического анализа. Торф и навоз должны быть внесены с осени. После этого грунт фрезеруют, при необходимости делают гряды.

Рассаду выращивают в течение 25–30 дней в зимних теплицах или пленочных с обогревом грунта и воздуха. При подготовке семян проводят те же работы, что и для зимних теплиц, и дополнительно закалку.

Рассаду высаживают при температуре грунта не менее +17 °С. Растения должны иметь три-четыре листа. Схема посадки 100 × 25–30 см или 90 + 50 × 35–40 см. При ленточном способе посадки делают грядки высотой 15–20 см. При такой схеме посадки меньше повреждается корневая система во время ухода, лучше аэрация почвы. Ряды желательно располагать поперек теплицы с центральной дорожкой посередине.

После посадки растения поливают. Через 3–5 дней стебли подвязывают к шпалере.

Уход включает в себя контроль температурного режима, поливы, подкормки. В пленочных теплицах на биологическом и солнечном обогреве труднее регулировать температуру. В этот период возникают проблемы с резкими колебаниями температуры ночью и днем, в солнечные дни возможны ожоги листьев. Оптимальная температура для огурца 24–26 °С в солнечную погоду, 20–22 °С в пасмурную и 16–20 °С ночью.

При выращивании пчелоопыляемых гибридов следует уделять особое внимание пчелам, подкармливать их сахарным сиропом.

Необходимо своевременно проводить борьбу с вредителями и болезнями.

При повышенной температуре теплицы проветривают. Формируют растения в соответствии с особенностями гибридов. По мере роста главный стебель закручивают вокруг шпагата, важно делать это регулярно. «Ослепление» проводят у первых двух-трех листьев. Боковые побеги прищипывают до высоты 50 см – один лист, один плод, до высоты 1 м – два листа, два плода, а выше – три-четыре листа и три-четыре плода. Главный стебель при достижении шпалеры осторожно закручивают, в двух местах закрепляют и прищипывают. Вниз спускают один-два побега, которые прищипывают через 50 см. На главной плети оставляют 6–8 плодов.

Отплодоносившие и бесплодные побеги, пожелтевшие и пораженные болезнями листья удаляют.

Первые зеленцы снимают через 25–30 дней после посадки рассады. Плоды следует снимать регулярно, не допуская их перерастания. Урожайность в зависимости от сроков выращивания составляет 15–20 кг/м2.

2. Выращивание томата и перца в защищенном грунте

Томаты занимают в защищенном грунте второе место. Они уступают огурцам по скороспелости и урожайности и в то же время более светолюбивые.

Сроки выращивания томата примерно такие же, как и огурца. В первом обороте зимних теплиц томат высаживают в середине февраля и заканчивают культуру в июле-августе. Это зимневесенняя культура. Во многих хозяйствах применяют продленную культуру, т. е. выращивают с начала февраля до октября гидропонным способом. Часто томат выращивают под стеклом второй культурой после огурца – летне-осенняя культура, с июля по октябрь-ноябрь; в пленочных теплицах – с апреля-мая до августасентября в зависимости от обогрева и погодных условий.

2.1. Зимне-весенняя культура томата

Гибриды для теплиц должны быть высокоурожайными, скороспелыми, устойчивыми к вредителям и болезням, с высоким качеством плодов. Предпочтение отдается гетерозисным гибридам с одномерными, устойчивыми к транспортированию, лежкими, вкусными плодами.

Для выращивания в зимних теплицах рекомендуют индетерминантные гибриды – Фигаро, Доцент, Фламенко, Мастер, Фараон, Флагман, Кунеро; полудетерминантные – гибриды Маева, Адмирал, Бенце, Фламинго, Маргарита, Энерго. Для малообъемной гидропоники районированы гибриды Маева, Кунеро, Цолтано, Мадисон, Трейс. Во многих тепличных комбинатах предпочтение отдается гибридам голландской селекции: Ревидо, Ронделло, Раиса, Рианто, Вирантос, а также гибридам Синдел, Калибра, Ультимо.

Рассаду выращивают в рассадных отделениях теплиц. Перед посевом семена прогревают 3 суток при температуре 50 °С, сутки – при температуре 78–80 °С; дезинфицируют в 1%-ном растворе соляной кислоты в течение 30 мин или в 1%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин с последующей промывкой. Используют пестициды (беномил, бактоген). Хороший эффект дает обработка семян стимуляторами роста с микроэлементами (агат-25К, сейбит-В1 и др.) и замачивание в слабом растворе микроудобрений на 12–14 ч.

Высевают семена в середине декабря на специальный участок – в школку или в ящики. До появления всходов температура должна быть 24–25 °С. С появлением всходов температуру снижают до 16–18 °С на 7–10 дней, чтобы сеянцы не вытягивались. При появлении у сеянцев первого настоящего листа их пикируют в горшочки или кубики размером 10 × 10 см. Уход за рассадой включает поливы, контроль температурного режима (температура в солнечные дни 20–22 °С, ночью 16–18 °С), при плохом развитии – подкормки. Рассаду в этот период выращивают с досвечиванием, как и рассаду огурца.

Для посадки отбирают здоровую, хорошо развитую рассаду. Она должна быть высотой 30 см с 7–8 листьями и цветочной кистью. Теплицы готовят так же, как и для огурца.

Высаживают томат 5–15 февраля ленточным способом. Схема посадки 100 + 50–60 × 45–50 см. В ряду растения размещают в шахматном порядке, число растений на 1 м2 2,5–2,8. Глубина посадки на 3/4 высоты горшочка. Лунки для посадки поливают.

Через 2–3 дня после высадки растение томата подвязывают шпагатом к шпалере, на которой размещаются специальные крючки S-образной формы. На крючке оставляют запас шпагата. Формируют томат в один стебель. Все появляющиеся пасынки удаляют в утренние часы. Верхушку регулярно обкручивают вокруг шпагата. На стебле до высоты шпалеры обычно закладывают 8–9 кистей. За 6 недель до окончания вегетации культуры верхушку прищипывают, оставляя над последней кистью два листа (рис. 1). Желтеющие, отмирающие нижние листья своевременно удаляют, обычно 1 раз в неделю.

Если томат планируется выращивать как продленную культуру, формирование растений осуществляют приспусканием стебля. Нижняя часть стебля без листьев укладывается на специально натянутые у поверхности грунта проволоку и шпагат в виде сетки. Первый раз стебли приспускают через 40–45 дней после посадки, в дальнейшем эту операцию повторяют через две-три недели. При этом отматывают с крючка шпагат, крючок передвигают в сторону на 20–25 см по ходу укладки растений. Все растения смещают в одну сторону. На сетке образуется круг из приспущенных стеблей. При такой системе формирования верхняя часть растений с цветками и формирующимися плодами оказывается в оптимальных условиях освещенности. При продленной культуре на растении формируют 22–25 соцветий.

Рис. 1. Ограничение роста растений томата: а – правильно; б – неправильно

К началу созревания плодов нижние листья желтеют, и их необходимо удалять. Для лучшего освещения зреющих кистей удаляют часть листа (не более 1/3), затеняющего кисть. Эту работу выполняют в утренние часы.

При уходе за томатом много внимания уделяют контролю за микроклиматом. Поливают растения редко, через 5–7 дней, но обильно. После поливов теплицы проветривают. Перспективные способы полива для томата – капельный и подпочвенный. Относительная влажность воздуха должна быть 60–70 %.

Температуру поддерживают в следующих пределах: до плодоношения 21–22 °С, в период’ плодоношения 23–25 °С, в пасмурные и ночные часы на 2–4° ниже. Очень опасны для томата перегревы воздуха в летний период, так как при температуре выше 30 °С пыльца теряет жизнеспособность.

Большое значение имеет правильный режим питания. На основании агрохимических анализов грунта проводят подкормки минеральными удобрениями с микроэлементами. Применяют подкормки и углекислым газом. Концентрация углекислого газа должна быть 0,2–0,3 %.

Томат – самоопыляемое растение. Однако для попадания пыльцы на рыльце пестика необходимо движение воздуха, поэтому теплицы по возможности вентилируют, а также проводят встряхивание шпалерной проволоки вручную, электровибраторами, воздушным потоком в утренние часы. Для усиления цветения и плодообразования в производственных условиях применяют регуляторы роста ауксины. В последние годы для опыления томата в зимних теплицах используют шмелей. Домик (коробку) размещают из расчета один на 0,2–0,25 га теплицы. Семья шмелей работает 8–12 недель в чистой, свободной от пестицидов среде. При нарушении условий выращивания растения болеют. Например, при нарушении калийного питания плоды созревают пятнами; при недостаточной освещенности плоды могут быть пустотелыми; при резких колебаниях влажности растрескиваются. Много внимания уделяют соблюдению карантинных мероприятий. Чаще всего в теплицах приходится бороться с болезнями: макроспориозом, фитофторозом, бурой и черной пятнистостью; вредителями – белокрылкой, табачным трипсом, оранжерейной тлей.

Плоды начинают убирать в бурой и розовой степенях зрелости. Плоды мелкоплодных сортов убирают без плодоножки, крупноплодные – с плодоножкой. Первый урожай созревает через два месяца после посадки рассады. Убирают урожай 2–3 раза в неделю. Средняя урожайность томата в зимне-весенний период 10–12 кг/м2, при продленной культуре от 14–15 до 18–20 кг/м2. Стандартные плоды должны быть без повреждений, с плодоножкой или без нее, диаметром не менее 4 см.

Плоды укладывают в ящики, которые должны быть чистыми. Размер стандартных ящиков из плотной пластмассы 16,8 дм3. Каждая партия плодов должна сопровождаться удостоверением о качестве.

2.2. Особенности летне-осенней культуры томата

В летне-осенний период выращивают урожайные, устойчивые к болезням гибриды: Шаганэ, Тортила, Мастер, Фламинго, Картуш, Адонис. Главное условие получения хороших урожаев в этот период, когда резко ухудшается освещенность и повышается влажность, – своевременная посадка. Оптимальный срок посадки – начало июля. Рассаду выращивают около 30 дней в рассадных отделениях. Семена готовят так же, как и при зимневесенней культуре. Выращивают рассаду с пикировкой.

К моменту посадки должна быть подготовлена теплица. Оборудование и конструкции, поверхность грунта обрабатывают 0,2%-ным раствором формалина с инсектицидами. Под фрезерование вносят минеральные удобрения и микроэлементы.

Формируют растения в один стебель, всего закладывают 6–8 кистей. Верхушку прищипывают при ухудшении освещенности, оставляя над последней кистью 3–6 листьев. Необходимо регулярно удалять нижние листья.

В летне-осенний период температуру необходимо постепенно снижать с 24–26 °С до 19–20 °С. Поливают томат в летние месяцы 2 раза в неделю, а осенью 1 раз в 10 дней. Подкормки проводят на основании агрохимических анализов. В этот период преобладают фосфорные и калийные удобрения. Много внимания уделяют вентиляции теплиц, не допуская повышения влажности воздуха, защите растений от болезней. Для лучшего опыления растения в утренние часы встряхивают, ударяя по шпалере. Плодоношение начинается в начале сентября. Средняя урожайность 7–8 кг/м2.

2.3. Выращивание томата в пленочных теплицах

В весенний период выращивают раннеспелые детерминантные гибриды – Марс, Маркиза, Верлиока; полудетерминантные – Кострома, Маргарита, Энерго, Фламинго, Гамаюн. Можно выращивать и индетерминантные гибриды – Старт, Полымя, Созвездие.

Сроки посадки и соответственно сроки выращивания рассады зависят от способа обогрева теплиц и принятого культурооборота. В теплицах на солнечном обогреве томат высаживают в первой декаде мая, при наличии теплогенераторов для аварийного или биологического обогрева – на две недели раньше, а в теплицах с одновременным биологическим и техническим обогревом можно высаживать и в начале апреля.

Рассаду для пленочных теплиц выращивают в рассадных отделениях зимних теплиц или в обогреваемых пленочных. Семена готовят так же, как и для зимних теплиц. Высевают семена за 55–60 дней до посадки. Чтобы получить более ранний урожай, сеянцы пикируют в кубики и горшочки. Когда растения начинают смыкаться, их расставляют более свободно. Корневая система у томатов быстро восстанавливается, поэтому можно пикировать сеянцы и в грунт. Температурный режим и уход за рассадой примерно такие же, как и при зимне-весенней культуре.

Подготовку теплиц начинают с натягивания пленки. Затем вносят перегной и минеральные удобрения. Дозы удобрения устанавливают по результатам агрохимических анализов грунта. После этого грунт фрезеруют, выравнивают, намечают места посадок.

Высаживают рассаду по схеме 80 + 50 × 20–30 см детерминантные сорта, 90 + 60 × 30–35 см индетерминантные. В лунки при посадке рекомендуется внести небольшое количество суперфосфата. Полив лучше производить в лунки.

Через 3–4 дня растения подвязывают к шпалере. Формируют растения по-разному. Гибриды формируют в один стебель, аналогично зимним теплицам, регулярно удаляют все пасынки. Верхушки прищипывают над пятой-шестой кистью. Детерминантные сорта формируют в два-три стебля на шесть-восемь кистей. Кроме главного стебля оставляют один-два верхних пасынка, а на пасынках – по две кисти и прищипывают. Лишние пасынки удаляют.

В весенний период растения развиваются очень интенсивно, поэтому нельзя опаздывать с этой работой. После формирования первых кистей нижние листья удаляют. Если растения «жируют», можно проредить вегетирующие листья.

Поливают томат в пленочных теплицах через 5–7 дней (в жаркие дни чаще), расходуя 10–20 л/м2 воды комнатной температуры. После поливов грунт рыхлят и мульчируют сухой почвой. Температуру регулировать в этот период очень сложно. Необходимо чаще проветривать теплицы. При повышенной влажности воздуха томаты поражаются фитофторозом. Против этой и других пятнистостей применяют опрыскивания бордоской жидкостью, акробатом, ридомилом и др. Растения регулярно окучивают и подкармливают. В подкормках должны преобладать фосфорнокалийные удобрения.

Урожайность томата в пленочных теплицах составляет 8–10 кг/м2, а при дополнительном обогреве 12–15 кг/м2.

2.4. Особенности выращивания перца в теплицах

В последние годы интерес к культуре перца резко возрос. В условиях Беларуси можно получать хорошие урожаи в пленочных теплицах или под пленочными укрытиями. Реже выращивают перец в зимне-весеннем обороте остекленных теплиц.

Лучшие сорта сладкого перца – Кубик, Золотистый, Богатырь, Толстый барон, Тройка; гибриды – Юбилейный, Семко, Пламенный, Лумила. Из острых сортов выращивают Астраханский и Украинский горький.

Перец выращивают через рассаду, которую готовят 70–90 дней с пикировкой в кубиках или горшочках. Он плохо переносит пересадку (медленно восстанавливает корневую систему), поэтому его рекомендуется посеять в кассеты, а затем с комом земли пересадить (перевалка) в кубики или горшочки размером 10 × 10 см. Необходимо проводить закаливание рассады. Высаживают перец в те же сроки, что и томат. Схема посадки в блочных теплицах 100 + 60 × 25–30 см, в пленочных 70 × 80 + 40 × 30 см. Перец – более требовательная к теплу культура, чем томат, оптимальная температура для его роста 23–25 °С (в пасмурные дни 20–22 °С), в период плодоношения 25–28 °С (в пасмурные дни 22–24 °С, ночью 15 °С). Перец поливают чаще, чем томат, через 3–4 дня, но не обильно.

Растение формируют, оставляя два-три побега. Низкорослые сорта выращивают без подвязки, у сильнорослых сортов каждый побег подвязывают. Первый цветок следует удалить. Для лучшего опыления в зимних теплицах используют шмелей. В процессе ухода удаляют отплодоносившие побеги, недоразвитые завязи. Следует помнить, что побеги у перца хрупкие, поэтому все работы по уходу нужно выполнять аккуратно. Наиболее опасный вредитель – тля, а из болезней – вертициллез и табачная мозаика (имеются сорта, устойчивые к данным болезням).

Плоды убирают в технической спелости через 2–3 дня. Если оставлять плоды до биологической спелости на растениях, урожай оказывается ниже.

3. Выращивание выгоночных и посевных зеленных культур в защищенном грунте

Выгоночные культуры – это культуры, дающие урожай за счет запаса питательных веществ, находящихся в корнеплодах, луковицах, корневищах. Агротехнические приемы, применяемые для получения овощной продукции этих растений во внесезонное время, называется выгонкой. В качестве выгоночных культур используют репчатый лук, петрушку, сельдерей, салатный цикорий витлуф, столовую свеклу. Наибольший интерес представляют выгоночные культуры при недостаточной освещенности в зимний период.

3.1. Выгонка репчатого лука на перо

Репчатый лук на перо – основная выгоночная культура и в защищенном, и в открытом грунте.

Для выгонки используют многозачатковые сорта – Бессоновский, Стригуновский, Спасский и др. Они дают больше пера, чем малозачатковые. Для выгонки в осенне-зимний период используют южные сорта (привозной посадочный материал), у них раньше заканчивается период покоя. Оптимальный размер луковиц 3–4 см в диаметре, масса 50–60 г. Такой лук называют выборок.

Перед посадкой луковицы сортируют по размеру. Мелкий и крупный лук сажают отдельно. Чтобы ускорить отрастание пера, луковицы обрезают «по плечики» и замачивают на сутки в слабом растворе марганцовокислого калия. В овощеводческих хозяйствах применяют прогревание посадочного материала в течение 2–3 суток при температуре 45–48 °С. Более эффективно мокрое прогревание. Луковицы складывают в кучи, увлажняют теплой водой, укрывают мешковиной и оставляют на 3–4 дня, затем кучи разворачивают и слегка подсушивают. Хорошие результаты дает прогревание луковиц в хранилище в декабре в течение суток. Температуру поддерживают на уровне 45–48 °С. В январе-феврале прогревают в течение 3 суток при температуре 35–40 °С.

Подготовленные луковицы высаживают мостовым способом, т. е. вплотную друг к другу (рис. 27, вклейка). На 1 м2 расходуют 10–12 кг лука. Луковицы в процессе посадки вдавливают в грунт, сверху не присыпают. В дальнейшем поливают 1–2 раза в неделю. Для получения качественного пера температура в первую неделю после посадки должна быть не выше 12–15 °С. В дальнейшем ее следует поднять до 20–25 °С.

Эффективны подкормки лука полным минеральным удобрением. Виды удобрений и их количество агрономическая служба рассчитывает на основе анализа грунта.

На качество пера, величину и скорость формирования урожая влияет освещенность. В ноябре-декабре урожай лука составляет 10–12 кг/м2, а в апреле достигает 20–25 кг/м2. Следует различать общий урожай и урожай фактический. Общий урожай – это урожай с 1 м2 без учета посадочного материала. Фактический урожай – это разница полученного пера с 1 м2 и высаженных луковиц. Например, если было посажено 10 кг луковиц, а собрали 12 кг пера, то фактический урожай 2 кг.

Убирают лук вручную, подкапывая вилами. Растения выбирают вместе с остатками луковиц и корнями и складывают в ящики. Чтобы перо не теряло своих товарных качеств, за 2–3 дня до уборки лук не поливают. Уборкой занимаются в первой половине дня, когда на пере нет влаги. Стандартное перо должно быть высотой 35–40 см, интенсивно-зеленой окраски.

3.2. Выгонка салатного цикория

Салатный цикорий – ценная культура. Зелень можно получить при минимальном количестве света и даже без него. В некоторых странах Западной Европы его выращивают на экспорт. В Беларуси это малораспространенное растение.

Салатный цикорий – двулетняя холодостойкая культура. Выращивают цикорий, как и столовую свеклу. Корнеплоды после уборки закладывают на хранение и в осенне-зимний период используют для выгонки. Из корнеплодов образуются светлозеленые кочанчики (рис. 28, вклейка).

Для выгонки используют сорта группы витлуф, поэтому салатный цикорий часто называют витлуф. Выгонкой занимаются в зимние месяцы в теплицах, можно использовать соединительные коридоры, ящики, подсобные и подвальные помещения. Наиболее рациональное размещение растений – на стеллажах. Корнеплоды высаживают мостовым способом, поливают и через 20–30 дней получают урожай 15–20 кг/м2. Температура должна быть вначале 10–14 °С, а затем 16–18 °С. Продолжительность выгонки 30–40 дней.

3.3. Выгонка сельдерея и петрушки

В зимние месяцы при дефиците витаминной продукции постоянным спросом пользуется зелень петрушки и сельдерея. Чаще занимаются выгонкой этих культур, так как при посеве растения развиваются медленно. Для выгонки используют корнеплоды петрушки массой 60–80 г, сельдерея 90–100 г. Лучшие сорта петрушки – Урожайная, Сахарная, Ленка, сельдерея – Анита и Корневой грибовский.

Корнеплоды в зимних теплицах можно высаживать в качестве уплотнителя, но чаще им отводят отдельные участки. Схема посадки 15 × 8–10 см.

В период выгонки температура должна быть 12–16 °С. При хорошей освещенности температура может быть и 18–20 °С. В период отрастания растения поливают, но не обильно.

Зелень можно срезать 2–3 раза. После каждой срезки петрушку и сельдерей подкармливают удобрениями, обеспечивающими растения всеми элементами питания. При выращивании в качестве уплотнителя листья убирают вместе с корнеплодами.

3.4. Выращивание пекинской капусты

В защищенном грунте выращивают листовые и кочанные формы пекинской капусты. Она практически вытеснила из теплиц листовой салат, так как менее требовательна к свету и теплу, листовые формы ее более скороспелые. Пекинская капуста превосходит салат по вкусовым качествам, в ней больше витамина С.

В зимних теплицах наиболее распространен сорт Хибинская. Она формирует розетку листьев через 25–30 дней. Для пленочных теплиц рекомендуют более урожайные кочанные и полукочанные сорта – Олимпия, Широколистная, Родник.

Листовые формы обычно выращивают посевом семян, кочанные – через рассаду. Семена высевают в разные сроки в зимние месяцы как основную культуру первым оборотом на небольших площадях, так и в качестве уплотнителя огурцов. Если выращивают пекинскую капусту самостоятельной культурой, семена высевают с помощью парниковой сеялки ПРСМ-7, СМ-10, расходуя 1,0–2,5 г/м2. При посеве семенами расстояние между рядами 8–10 см. Оптимальная температура для прорастания семян 25 °С, при формировании листьев 16–17 °С. Если капусту выращивают в качестве уплотнителя, температурный режим устанавливают для основной культуры.

Рассаду кочанных форм выращивают в кубиках и горшочках в течение 35–40 дней. Высаживают по схеме 25 × 25 см полукочанные сорта и 30 × 30 – кочанные, заглубляя горшочки на 1/2 их высоты. Уход сводится к контролю за температурой, влажностью грунта и воздуха. Температура должна быть 18–22 °С днем и 14–16 °С ночью. Влажность почвы 90–95 %, влажность воздуха 75–85 %.

Убирают пекинскую капусту утром, листовые и полукочанные сорта вырывают с корнем, а кочанные срезают ножом, удаляя загрязненные и поврежденные листья. Листовые сорта сразу реализуют. Кочанные можно хранить при температуре 0° в течение 2–2,5 месяцев, завернув каждый кочан в тонкую полиэтиленовую пленку.

В некоторых хозяйствах семена высевают в ящики, а сеянцы пикируют в грунт по схеме 10 × 10 см. После отрастания листьев растения прореживают и реализуют как листовой салат. Оставшиеся растения убирают при формировании кочанчиков.

3.5. Выращивание салата

В защищенном грунте выращивают салат-латук, его листовые и кочанные формы. Из листовых предпочитают сорта Московский парниковый, Ералаш, Дубрава, сорта иностранной селекции. В зимних теплицах его чаще выращивают в качестве уплотнителя. Сеют рядами через 7–8 см. Уход включает в себя поливы и рыхление почвы. Оптимальная температура для прорастания семян 12–15 °С, после появления всходов температуру на неделю снижают до 8–12 °С. Нельзя допускать переувлажнения почвы и высокой концентрации солей в почвенном растворе. Урожай 2–4 кг/м2. Кочанный салат выращивают через рассаду. Лучшие сорта – Ларанд, Ноховка, Майский, Крупнокочанный, Норан.

Рассаду выращивают в несколько сроков, чтобы обеспечить конвейерное поступление. Для получения самой ранней продукции семена высевают в декабре. Выращивают рассаду в рассадных отделениях с досвечиванием в течение 25–30 дней. При посеве семян в январе рассаду не досвечивают и выращивают 35–40 дней.

За 3–4 дня до посадки проводят влагозарядковый полив. Высаживают рассаду, заглубляя горшочек на 1/2 его высоты. Нужно следить, чтобы листья не касались почвы.

В пленочных теплицах рассаду можно высаживать начиная с середины февраля по конец апреля, в зависимости от способа обогрева. Независимо от сроков посева рассаду выращивают с пикировкой. Размещают кочанный салат в зависимости от сроков выращивания по схеме 20 × 20 см или 25 × 25 см.

Оптимальная температура в период нарастания листьев 20–22 °С, при формировании кочана 16–18 °С. Полив салата осуществляют по мере подсыхания почвы. При повышенной влажности приземного слоя воздуха листья загнивают. При недостатке влаги на листьях появляются краевые ожоги.

При уборке урожая кочаны срезают при массе не менее 160 г. Урожайность кочанного салата при самостоятельной культуре 3,5–5 кг/м2, при уплотняющей 0,5–1,0 кг/м2.

4. Культура грибов

Грибы  – ценнейший продукт питания. Они богаты полноценными белками, минеральными солями, витаминами, содержат углеводы и органические кислоты. Грибы начали выращивать более 300 лет назад. В настоящее время во многих странах грибная индустрия имеет высокий уровень развития. Мировое производство грибов превышает 1 млн т. Из них около 80 % приходится на долю шампиньонов.

4.1. Выращивание шампиньонов

Разные виды шампиньонов встречаются на лугу, на перегнойной почве, по обочинам лесных дорог. В культуре получил распространение шампиньон обыкновенный, или двуспоровый. Он состоит из подземной части – мицелия и надземной – плодового тела (шляпка и ножка). Размножается спорами, которые созревают на нижней стороне шляпки, и кусочками мицелия. В благоприятных условиях споры разрастаются и образуется много паутинистых нитей – гиф, которые в совокупности называют мицелием. На концах гиф, направленных к поверхности, образуются узелки, которые превращаются в плодовые тела.

Шампиньон – гриб-сапрофит. Он питается готовыми органическими веществами, которые образуются при разложении растительных остатков, навоза.

Для выращивания шампиньонов необходимы следующие условия. Для роста мицелия оптимальная температура составляет 24–25 °С. В период формирования плодовых тел температура воздуха не должна превышать 17 °С, а субстрата 18–20 °С. Шампиньоны требовательны к влажности субстрата и воздуха. Для субстрата она должна быть 65–68 %, а для воздуха 85–90 %. Свет при выращивании грибов не нужен. Угнетает плодоношение повышенное содержание углекислого газа, поэтому при выращивании предусматривают систему вентиляции.

Технологический процесс выращивания шампиньонов включает в себя: приготовление субстрата (компоста), покровного материала, посадку и получение плодовых тел.

Выращивают грибы в специальных теплицах-шампиньонницах, на стеллажах или в контейнерах и в приспособленных помещениях (подвалы, выбранные шахты и т. п.) в полиэтиленовых мешках. В качестве субстрата используют соломистый конский, овечий навоз, компосты из соломы и навоза (70 % соломы озимой пшеницы или ржи и 30 % конского навоза с добавлением куриного помета и азотных добавок).

Материалы, предназначенные для использования, подвергают специальной обработке – ферментации. Их укладывают в бурты, которые периодически рыхлят, поливают, добавляют мел, минеральные удобрения. Через две-три недели субстрат готов.

После этого проводят его пастеризацию, чтобы уничтожить имеющиеся в компосте вредные организмы.

Пастеризацию осуществляют непосредственно в культивационных сооружениях или специальных тоннелях. Температуру повышают до 58–60 °С и удерживают 3–4 ч, не допуская превышения. В течение следующих 5–6 суток субстрат должен остывать до 48–50 °С.

Готовый субстрат представляет собой однородную темную массу, при сжимании не пачкает руки. Им наполняют стеллажи слоем 20–22 см в стационарных теплицах или полиэтиленовые мешки.

Высаживают мицелий при температуре субстрата 25–27 °С. Посадочный материал (мицелий) выращивают в специальных лабораториях. Кусочки грибницы массой 15–20 г, размером с куриное яйцо высаживают вручную, в шахматном порядке через 20 см.

В специализированных хозяйствах мицелий смешивают с компостом перед заполнением стеллажей. В течение двух-трех недель идет интенсивный рост мицелия. Когда он появится на поверхности, его присыпают покровным материалом слоем 3,5–5,0 см. Для этого используют почвенные смеси. Состав их может быть разным, например из низинного торфа (65 %), переходного торфа (25 %), речного песка (5 %) и известняка (5 %). Покровный материал способствует появлению плодовых тел.

Первые 3–4 дня после насыпки покровную смесь увлажняют, следят за температурой и влажностью воздуха. Через 6–8 дней помещения вентилируют и снижают температуру воздуха до 15–16 °С, а субстрата до 18 °С. Поливы в этот период не проводят.

Плодовые тела появляются через 15–20 дней после подсыпки покровного материала. Собирают грибы при диаметре шляпки 3,5–4,5 см. Их прижимают вниз и слегка покручивают. Образовавшиеся лунки присыпают почвенной смесью. Грибы складывают в картонные коробки или ящики.

При выращивании грибов много внимания уделяют карантинным, профилактическим и защитным мероприятиям против вредителей и болезней, наиболее опасные из которых белая гниль, оливковая и желтая плесень, бактериальная пятнистость, грибные комарики и мухи, подуры и ногохвостики, мокрицы.

4.2. Выращивание вешенки

В естественных условиях вешенка встречается на стволах ослабленных деревьев, пнях. Это гриб-ксилофит, т. е. питается разрушающейся древесиной. Плодовые тела растут черепицеобразно в виде сростков по 20–30 экземпляров. Шляпки диаметром 5–30 см, светло-серые ухораковидные, с ножками (2–3 см) или без них. В производственных условиях вешенку можно выращивать на соломе, древесной стружке и опилках. Субстрат измельчают, увлажняют и пастеризуют. Для этого необходимо помещение с перфорированным дном, через которое подается пар. Температуру в субстрате доводят до 58–60 °С и выдерживают 5–6 ч, затем на два дня снижают до 50–55 °С.

Когда температура снизится до 26–28 °С, субстрат смешивают с мицелием и раскладывают в мешки или другие емкости. Мицелий разрастается в течение 15–20 дней при температуре субстрата 22–25 °С, а воздуха 18–20 °С. Затем начинают формироваться плодовые тела. Для нормального плодоношения необходимо освещение и регулярное проветривание помещений.

В личных хозяйствах вешенку можно выращивать на чуркахотрубках из свежесрубленной древесины тополя, осины или ивы. Оптимальный диаметр отрубков 20–40 см. Их устанавливают в сырых подвалах вертикально друг на друга. Нижний отрубок прикапывают в землю. Между ними укладывают слой мицелия. Сверху такие столбы укрывают слоем соломы (до 40 см) и слоем почвы (15–20 см). Заражение (посадку) лучше проводить в маеиюне; 1–2 раза в неделю почву поливают. Через 2–3 месяца мицелий пронизывает отрубки. Плодоношение продолжается 2–5 лет.