Кирпичная кладка — это процесс создания конструкций (несущих или ограждающих) при помощи кирпича и раствора. Сама укладка кирпичей должна соответствовать правилам разрезки кирпичной кладки.

К процессу начала кладки необходимо подойти со всей серьезностью, так как от горизонтальности и вертикальности первых рядов будут в будущем зависеть все последующие ряды кирпича, а также габариты самого здания. Одним из ключевых моментов является квалификация каменщиков.

В России 25.12.2014 Минтруда был подписан приказ № 1150н «Об утверждении профессионального стандарта „Каменщик”». В нем описывается характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Необходимость разработки и введения профессиональных стандартов определена Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Профессиональный стандарт является новой формой определения квалификации работника по сравнению с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) и единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.

Так как каменщик является не просто работником, а квалифицированным работником, к найму данного персонала необходимо подходить ответственно. В ином случае исправления ошибок в кладке не избежать, а они лягут серьезным грузом на карман заказчика.

Совет: при найме каменщиков убедитесь, что данные люди имеют документы, подтверждающие их опыт, квалификацию и разряд. Согласно единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС), разряды каменщиков варьируются от 2 до 6 разряда.

Каменщик 2-го разряда

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка каналов или коробов порошкообразными материалами или минеральной ватой. Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки и т. п.

Должен знать: основные виды стеновых материалов; способы приготовления растворов; способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов; виды стропов и захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки; правила перемещения и складирования грузов малой массы.

Каменщик 3-го разряда

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Заполнение каркасных стен. Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. Устройство цементной стяжки. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами. Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий.

Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного инструмента. Разборка кладки мостовых опор с помощью механизированного инструмента. Пробивка гнезд, борозд и отверстий механизированным инструментом. Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и нишами. Расстилание подогретого раствора на горизонтальных поверхностях возводимых стен при кладке методом замораживания. Кладка забутки кирпичных стен.

Должен знать: основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен; приемы кладки стен и перевязки швов; правила и способы каменной кладки в зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками; способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; правила работы пневматическим и электрифицированным инструментом; основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений; требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных железобетонных конструкций.

Каменщик 4-го разряда

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений.

1. Здания и промышленные сооружения. Кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки. Кладка простых стен с одновременной облицовкой. Кладка простых стен облегченных конструкций. Монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступеней. Установка оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит. Устройство перегородок из кирпича, а также из гипсолитовых и других плит. Расшивка швов ранее выложенной кладки. Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покрытий. Укладка стальных элементов и деталей в кладку. Кладка стен и фундаментов из бутового камня под лопатку. Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения. Разборка кирпичных сводов всех видов. Ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевязки швов со старой кладкой. Ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов при ремонте и реконструкции зданий. Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. Монтаж вентиляционных блоков. Кладка конструкций из стеклоблоков. Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита. Монтаж асбестоцементных труб для мусоропровода. Устройство, перестановка и разборка блочных, пакетных подмостей на пальцах и выдвижных штоках.
2. Мосты и гидротехнические сооружения. Кладка фундаментов и мостовых опор. Кладка соединительных и щековых стенок опор. Кладка прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых сооружений. Монтаж сборных бетонных и железобетонных элементов конструкций средней массы, применяемых при возведении каменных мостов и гидротехнических сооружений.

Должен знать: способы кладки стен из кирпича и мелких блоков; способы кладки стен с одновременной облицовкой; способы кладки стен облегченных конструкций; способы кладки из стеклоблоков; способы монтажа сборных элементов и деталей средней массы; способы строповки и крепления монтируемых элементов; способы армирования кирпичных стен и перегородок.

Каменщик 5-го разряда

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений.

1. Здания и промышленные сооружения. Кладка под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен. Кладка колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного сечения. Кладка карнизов. Фигурная теска кирпича. Кладка стен с одновременной облицовкой. Кладка стен облегченных конструкций. Кладка клинчатых перемычек. Кладка колодцев переменного сечения и коллекторов круглого и шатрового сечения. Кладка стен колодцевых с утеплителем и жесткими связями. Перекладка клинчатых перемычек с разборкой старой кладки. Кладка с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку.
2. Мосты и гидротехнические сооружения. Кладка из естественного камня надсводного строения прочных мостов. Кладка из естественного камня труб, лотков и оголовков. Кладка из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания.

Должен знать: способы кладки стен под штукатурку и с расшивкой швов; способы кладки стен с одновременной облицовкой; способы кладки труб, лотков и оголовков.

Каменщик 6-го разряда

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке, ремонте и реконструкции каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений.

1. Здания и промышленные сооружения. Кладка и реставрационный ремонт особо сложных каменных конструкций, сводов, арок и куполов (в том числе с одновременной облицовкой). Кладка колонн и отдельно стоящих труб круглого и переменного сечения. Кладка при усилении ранее возведенных стен и раскрепление новой кладки с ранее возведенной. Кладка прижимных стенок устройства гидроизоляции и теплоизоляции.
2. Мосты и гидротехнические сооружения. Кладка из естественного тесаного камня ледорезов с подбором камня. Укладка карнизных и подферменных камней мостовых опор. Кладка подпятовых камней в арках и сводах каменных мостов. Кладка сводов и арок.

Должен знать: способы кладки каменных конструкций, их возведения и раскружаливания; способы раскрепления кладки при усилении стен зданий и сооружений; способы устройства металлической гидроизоляции фундаментов, стен и перекрытий, конструкций перемычек и сводов.

1. Транспортирование и подача кирпича

Кирпич, как и любой другой искусственный каменный материал, должен быть уложен на деревянные поддоны и закрыт полиэтиленовой пленкой во избежание его намокания. Кирпич укладывают на поддоны несколькими способами:

1. С перекрестной укладкой (рис. 3).

Рис. 3. Укладка кирпича с перекрестной перевязкой

2. Укладка кирпича «елочкой» (рис. 4) — при таком способе кирпич укладывают с наклоном к центру пакета под углом 45°, поэтому пакет не разваливается при перевозке. Это позволяет использовать для перевозки пакетов обычные автомобили без дополнительных бортов и креплений. Недостаток пакетов в «елку» в том, что при укладке кирпича на поддоны и подаче его с поддона на стену несколько увеличиваются трудовые затраты.

Рис. 4. Укладка кирпича «елочкой»

Деревянные поддоны с кирпичом транспортируют на грузовых машинах с открытым бортом (рис. 5), в конструкции которых предусмотрены автокраны различной грузоподъемности для разгрузки доставленного кирпича.

Рис. 5. Автокран

Поддоны с кирпичом загружают в грузовые машины при помощи погрузчиков с вилочным подхватом (рис. 6).

Рис. 6. Погрузчик с вилочным захватом

Поступающий на стройку кирпич принимают партиями. При этом производят наружный осмотр кирпича (камней) и проверку паспортов, в которых указаны вид и марка кирпича и другие данные, предусмотренные действующими стандартами или техническими условиями.

Кирпич любых видов не должен иметь отбитых углов, искривлений и других дефектов, не допускаемых техническими условиями, а лицевой кирпич, кроме того, должен иметь ровную чистую поверхность.

Поддон с кирпичом устанавливают на открытом при объекте складе штабелями в один-два яруса. Кирпичи размещают на возводимой стене как можно ближе к рабочему месту каменщика. Для ложковых рядов — параллельно стене или под небольшим углом к ней, для тычковых — перпендикулярно оси стены. Для наружной версты кирпич раскладывают на внутренней половине стены, для внутренней — на наружной. При этом постель, предназначенную для укладки версты или забутки, не занимают кирпичом.

Кирпич располагают на стене, отступая на 50–60 см от места укладки, чтобы удобно было укладывать растворную постель и каменщик мог развернутся. При этом на перемещение кирпича к месту укладки требуется минимальное количество движений.

Совет: перед раскладкой кирпича материал бегло осматривают на наличие дефектов (сколы, трещины, сбитые углы); если такие обнаруживаются, то такой кирпич для кладки наружной версты не подходит.

При подъеме кирпича на достаточно большую высоту башенным краном на поддон с кирпичом необходимо одеть металлическую сетку (рис. 5), которая предохранит кирпич от падения с большой высоты, что, в свою очередь, может вызвать опасность для жизни человека при падении кирпича. Это обусловлено тем, что на больших высотах господствующие ветра могут дуть более сильно, нежели возле поверхности земли.

Запрещается проводить погрузочно-разгрузочные работы при скорости ветра более 20 м/с.

Рис. 7. Металлическая сетка

2. Гидроизоляция фундаментов

Перед началом кладки первого ряда кирпича необходимо, чтобы была выполнена гидроизоляция фундамента. Объясняется это присутствием капиллярной влаги в грунте. Сама по себе вода бетону не особенно страшна, даже наоборот: в слегка увлажненном состоянии бетон продолжает набирать свою прочность на протяжении многих лет. Но есть три ключевых момента.

1. Во-первых, бетон обладает таким свойством, как капиллярность. Это подъем воды вверх по мельчайшим порам, находящимся внутри материала. В строительстве капиллярный подъем воды приводит (если конечно не делать гидроизоляцию) к проникновению влаги сначала от наружных слоев бетона к внутренним, а затем и от фундамента к стенам, которые на нем стоят. А сырые стены — это увеличение теплопотерь, появление грибков и плесени, порча внутренних отделочных материалов.
2. Во-вторых, современный фундамент — это все-таки не бетон. Это железобетон, т. е. в нем присутствует арматура, которая при контакте с влагой начинает корродировать. При этом железо в арматуре превращается в гидроксид железа (в ржавчину), увеличиваясь в своем объеме почти в три раза. Это приводит к образованию сильнейшего внутреннего давления, которое по достижении определенного предела также разрушает бетон изнутри.
3. В-третьих, мы живем не в тропиках, и минусовые температуры для нашего климата в зимний период — это норма. Как всем известно, вода при замерзании превращается в лед, увеличиваясь в своем объеме. И если эта вода находится в толще бетона, образующиеся ледяные кристаллы, которые начинают разрушать фундамент изнутри.

Только качественная гидроизоляция позволяет предотвратить все негативные процессы.

Гидроизоляция бывает следующих типов.

Обмазочная гидроизоляция представляет из себя материал на основе битума, который наносится на поверхность (часто в 2–3 слоя) при помощи кисти, валика или шпателя. Такие покрытия обычно называют битумными мастиками. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести уже в готовом состоянии, разлитыми в ведра.

Рецепт самодельной битумной мастики: купить брикет битума, расколоть его на мелкие куски (чем мельче, тем быстрее расплавится), засыпать в металлическую емкость и поставить на огонь до полного расплавления. Затем снять ведро с огня и добавить в него отработанного масла, а лучше солярки (20–30 % от объема мастики), все тщательно перемешать деревянной палкой.

Напыляемая гидроизоляция, или так называемая жидкая резина, представляет из себя битумно-латексную эмульсию, которую можно наносить на фундамент при помощи специального распылителя. Данная технология более прогрессивна, нежели предыдущая, т. к. позволяет выполнить работы более качественно и в довольно короткий промежуток времени. К сожалению, механизация работы значительно сказывается на ее стоимости.

Рулонная гидроизоляция представляет собой битумный либо полимерный модифицированный материал, предварительно нанесенный на какую-либо основу. Самый простой пример — известный всем рубероид с бумажной основой. При производстве более современных материалов в качестве основы используется стеклохолст, стеклоткань, полиэстер.

Такие материалы более дорогие, но и гораздо более качественные и долговечные. Выполнять работу с рулонной гидроизоляцией можно двумя способами — наклеиванием и наплавлением. Наклеивание производится на предварительно загрунтованную битумным праймером поверхность с помощью различных битумных мастик. Наплавление производится путем нагрева материала газовой или бензиновой горелкой и его последующего приклеивания.

Проникающая гидроизоляция — это покрытие бетона специальными составами, которые через поры проникают в его толщу на 10–20 см и кристаллизуются внутри, тем самым закупоривая проходы для влаги. Помимо этого повышается морозостойкость бетона и его защищенность от химически агрессивных грунтовых вод.

Данные составы («Пенетрон», «Гидротекс», «Акватрон» и др.) довольно дорогие и не нашли широкого применения для полной гидроизоляции фундамента по кругу. Их чаще используют для устранения протечек в уже построенных и эксплуатируемых подвалах изнутри, когда другими способами сделать ремонт гидроизоляции снаружи уже не представляется возможным.

Штукатурная гидроизоляция по большому счету является разновидностью обмазочной изоляции, только здесь используются не битумные материалы, а специальные сухие смеси с добавлением водостойких компонентов. Приготовленные штукатурки наносятся шпателем, кельмой или кистью. Для большей прочности и предотвращения появления трещин может использоваться штукатурная сетка.

Плюсом данной технологии является простота и быстрота нанесения материалов. Минусом — невысокая долговечность гидроизоляционного слоя и меньшая по сравнению с вышеописанными материалами водонепроницаемость. Использование гидроизоляционных штукатурок более целесообразно для выравнивания поверхностей фундаментов или, например, для заделки швов в фундаментах из блоков ФБС перед последующим их покрытием битумной или рулонной гидроизоляцией.

Экранная гидроизоляция — так иногда называют защиту фундаментов от влаги при помощи специальных разбухающих бентонитовых матов. Эта технология, являющаяся, по сути, заменой традиционного глиняного замка, появилась относительно недавно. Маты крепятся к фундаменту дюбелями с нахлестом друг на друга.

Рассмотрим примеры гидроизоляции различных типов фундаментов.

Столбчатый фундамент можно защитить только рулонной гидроизоляцией. Для этого из нее предварительно сворачивают цилиндры нужного диаметра, фиксируют их скотчем, опускают в пробуренные скважины, устанавливают арматурные каркасы и заливают бетон.

Рис. 8. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Самый дешевый вариант — использование обычного рубероида. Если он с посыпкой, лучше сворачивать гладкой стороной наружу, чтобы зимой при замерзании грунт поменьше к нему прилипал. Желательно сделать так, чтобы толщина гидроизоляции по всей окружности была не меньше двух слоев.

При использовании для столбчатого фундамент асбестовых или металлических труб их предварительно можно покрыть любой обмазочной битумной гидроизоляцией минимум в два слоя.

Если вы собираетесь возводить на столбах ростверк, перед его заливкой для большей надежности макушки столбов также необходимо покрыть обмазочной гидроизоляцией прямо от земли. Это предотвратит возможный капиллярный подъем воды из грунта в ростверк.

Рис. 9. Гидроизоляция оголовков

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) по природе своей всегда должен находиться выше уровня грунтовых вод. Поэтому для его гидроизоляции вполне хватит обычного рубероида и битумной мастики, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги из грунта.

На рис. 8 показан один из рабочих вариантов. Перед монтажом опалубки на песчаную подушку расстилается сложенный вдвое рубероид с небольшим выпуском. Затем, после заливки и схватывания бетона, боковые поверхности ленты покрываются обмазочной гидроизоляцией. Выше уровня отмостки вне зависимости от того, какой у вас цоколь, делается отсечная гидроизоляция путем наклеивания на битумную мастику двух слоев рубероида.

Рис. 10. Гидроизоляция ленточного фундамента

Заглубленные ленточные фундаменты (дом без подвала). Гидроизоляцию заглубленного ленточного фундамента, вне зависимости от того, монолитный он или из блоков ФБС, если в доме не предусмотрен подвал, можно делать по схеме, показанной выше для МЗЛФ, т. е. снизу рулонный материал, а боковые поверхности покрыты обмазочной изоляцией.

Исключение составляет только вариант, когда фундамент заливается не в опалубку, а непосредственно в выкопанную траншею (как вы понимаете, обмазку сделать не получится). В этом случае перед установкой арматурного каркаса и заливкой бетона стенки и дно траншей застилаются рулонной гидроизоляцией с проклейкой или с наплавлением стыков. Работа, конечно, не очень удобная (особенно в узкой траншее), но деваться некуда.

Также не забывайте про слой отсечной гидроизоляции выше уровня отмостки.

Заглубленные ленточные фундаменты, являющиеся стенами подвала. Использование для гидроизоляции стен подвала снаружи обмазочных и напыляемых материалов допустимо только в сухих песчаных грунтах, когда грунтовые воды далеко, а верховодка быстро уходит через песок. Во всех остальных случаях, особенно при возможном сезонном подъеме грунтовых вод, нужно делать рулонную гидроизоляцию в два слоя с использованием современных материалов на основе стеклоткани или полиэстера.

Если фундамент сложен из блоков ФБС, перед его гидроизоляцией швы между отдельными блоками желательно замазать штукатурной гидроизолирующей смесью, заодно выровняв поверхность.

Плитные фундаменты. Фундаментные плиты (полы подвалов) традиционно защищаются от влаги снизу путем наклеивания двух слоев рулонной гидроизоляции на предварительно залитую бетонную подготовку. Второй слой расстилается перпендикулярно первому.

Чтобы не повредить гидроизоляционный слой при последующих работах, старайтесь как можно меньше ходить по нему, а сразу после монтажа закройте его экструдированным пенополистиролом.

Во-первых, при уровне грунтовых вод, поднимающемся выше уровня пола подвала, нужно делать дренаж (систему из дренажных труб, уложенных по периметру дома и колодцев для ревизии и откачки воды).

Во-вторых, слой вертикальной гидроизоляции фундамента требует защиты от повреждений, которые могут произойти при обратной засыпке и уплотнении грунта, а также при морозном пучении грунта зимой, когда он прилипает к гидроизоляции и тащит ее вверх. Такую защиту можно обеспечить двумя способами:

• фундамент закрывают слоем экструдированного пенополистирола;
• монтируют специальные защитные мембраны, имеющиеся сейчас в продаже.

Большинство строителей предпочитают первый способ, т. к. он позволяет сразу убить двух зайцев: защищает гидроизоляцию и утепляет фундамент.

3. Кладка первого ряда кирпича

Укладка первого ряда кирпича имеет огромное значение, так как от него будут зависеть габариты самого строения. Для начала проверяют геометрию самого фундамента, измеряя диагонали. Они должны быть равны (рис. 11).

Рис. 11. Диагонали D1 = D2

Разметка — ответственный этап работ, от ее выполнения зависит скорость и правильность кладки первого ряда кирпича. Чтобы не допускать ошибок, лучше воспользоваться профессиональным прибором — нивелиром. Если арендовать или купить его нет возможности, можно обойтись гидроуровнем и рулеткой.

Работу начинают с определения самого высокого угла фундамента. Для этого рекомендуется пользоваться вышеупомянутыми приборами. На следующем этапе именно в этом углу будет уложен первый кирпич. Кладку следует начинать с тычкового ряда.

Совет: когда внутрь гидроуровня заливается вода, в ней находятся пузырьки воздуха, способные исказить показания прибора на 2–3 мм. Чтобы избежать погрешности, специалисты рекомендуют заливать в гидроуровень разбавленный спирт.

Уложив первый кирпич в самом высоком углу и выполнив проверку его положения во всех плоскостях (продольной, поперечной и по вертикали строительным уровнем), по такому же принципу укладывают еще три маяковых камня в других углах. Но для начала используют гидроуровень, чтобы заложенные кирпичи были в одной плоскости. По эти углам натягивают причальный шнур, образуя по четырем сторонам горизонт для кладки первого ряда, и выкладывают убежные штрабы (рис. 12).

Рис. 12. Выставление убежных штраб

Рассмотрим более подробно однорядную, многорядную и трехрядную систему перевязки на различных элементах зданий (углы, простенки, вентиляционные каналы, вертикальные ограничения стен, примыкания и пересечения стен, столбы, пилоны, пилястры) различной толщины.

Однорядная система перевязки швов: углы в 1,5; 2 и 2,5 кирпича

Рис. 13. Угол в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 14. Угол в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 15. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

По однорядной (цепной) системе перевязки швов закладка угла первого ряда всегда начинается с двух трехчетвертинок, затем расходятся тычками. Если это необходимо, то до ее недостающей толщины докладываются остальные целые кирпичи. При такой схеме закладки угла непременно образуются пустоты: они заполняются четвертинками, т. к. в каменных и железобетонных конструкциях не допускаются пустоты.

Второй ряд выкладывают ложковыми рядами так, чтобы связать угол, выложенный из трехчетвертинок, и сделать так, чтобы в последующем каждый кирпич наружной версты опирался на три тычковых кирпича. Четвертинки на втором ряду необходимы, чтобы обеспечить правильную перевязку забутовки. Здесь важно следить за перевязкой поперечных швов кирпичей наружной и внутренней версты.

Совет: закладка углов здания — очень ответственный момент, так как от углов зависят габариты здания. Каменщик, выполняющий углы, должен постоянно контролировать их вертикальность строительным уровнем и отвесом. Провешивать отвесом вертикаль рекомендуется не реже, чем через каждые четыре ряда кладки. Для выполнения углов зданий каменщик должен обладать разрядом не ниже 4-го.

Примыкания:

1,5 × 1, 2 × 1,5 и 2,5 × 2 кирпича

Рис. 16. Примыкание 1,5 × 1 кирпич — 380 × 250 мм

Рис. 17. Примыкание 2 × 1,5 кирпича — 510×380 мм

Рис. 18. Примыкание 2,5 × 2 кирпича — 640 × 510 мм

Примыкание наружной несущей стены к несущей внутренней стене выполняется в местах примыкания этих стен по плану. В них закладываются трехчетвертинки, тем самым образуется отступ в четверть, в который закладывается целый кирпич.

Кладка второго ряда для логической связки должна выполнить следующее условие: ложковый кирпич должен опираться на три тычковых.

Простенок:

в 1,5; 2 и 2,5 кирпича

Рис. 19. Простенок в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 20. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 21. Простенок в 2,5 кирпича — 640 мм

Простенок является частью несущей конструкции между оконными проемами либо между оконным или дверным проемом или углом здания. Первый ряд наружной версты выкладывают тычками, а для четвертей используют четвертинки, ¼. В следующем ряду швы между четвертями и неполномерными кирпичами наружной версты перекрывают целыми кирпичами или половинками.

Простенки без четвертей выкладывают по тому же принципу, что и прямоугольные столбы или рядовые торцы (ограничения) стен. Каждый уложенный ряд кладки в столбах и простенках проверяют на вертикальность и горизонтальность с помощью уровня и отвеса, поскольку исправить ошибку, допущенную в правильности кладки такой маленькой площади, крайне сложно. Поэтому кладку несложных простенков в редких случаях может выполнять каменщик 3-го разряда, но выкладка данных несущих элементов требует разряда не ниже 4-го.

Пересечения внутренних стен: 1,5 × 1,5; 2 × 1,5 кирпича

Рис. 22. Пересечение внутренних стен 1,5 × 1,5 кирпича — 380 × 380 мм

Рис. 23. Пересечение 2 × 2 кирпича — 510 × 510 мм

Пересечения внутренних несущих стен выкладывают так, чтобы ряды кирпича, лежащие в одной плоскости, обеспечивали перевязку. Если в продольной стене наружная верста идет вся тычком, то в поперечной стене она должна идти ложком. В пересечениях стен каменщик должен контролировать закладку внутреннего угла, чтобы кирпич был в одной плоскости.

Совет: для контроля закладки углов (внутренних и внешних) каменщик должен использовать угольник с прямым углом — 90°.

Если угольника под рукой нет, его можно изготовить из древесины самостоятельно. Для этого необходимо применить теорему Пифагора, которая гласит, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов и записывается формулой с² = а² + в². В строительстве этот метод еще называется «метод три, четыре, пять».

Необходимо рулеткой отложить не деревянной рейке сначала длину 30 см — это будет первый катет, второй катет должен быть длиной 40 см, и если гипотенуза между ними равна 50 см, значит, угол равен 90° (рис. 24). Следующим шагом необходимо обрезать по размерам рейки и соединить их металлическими пластинами, образуя угольник. Если же реек под рукой у каменщика нет, то можно угольник сварить из металлических уголков.

Рис. 24. Построение прямого угла
Вертикальные ограничения стен: в 1,5; 2 и 2,5 кирпича

Рис. 25. Вертикальное ограничение стен в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 26. Вертикальное ограничение стен в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 27. Вертикальное ограничение стен в 2,5 кирпича — 640 мм

Вертикальное ограничение стен — это ровный обрез кладки по вертикали. Необходимы они для устройства дверных проемов. Наружную версту кладут тычком. Перевязка обеспечивается укладкой трехчетвертинок.

Совет: если колоть вручную любые неполномерные кирпичи (половинки, трехчетвертинки, четверти), непременно образуется грубый отколотый срез. Его необходимо заложить внутрь и забутовать раствором.

Дымовые и вентиляционные каналы: в 1,5 и 2 кирпича (380, 510 мм)

с сечением дымовых каналов 140 × 140 и 270 × 140

Рис. 28. Вентиляционный канал в 1,5 кирпича (380 мм) с сечением каналов 140 × 140 мм

Рис. 29. Вентиляционный канал в 2 кирпича (510 мм) с сечением каналов 270 × 140 мм

Дымовые и вентиляционные каналы располагают во внутренних стенах зданий; их выкладывают только из керамического кирпича. Вентиляционные каналы допускается выкладывать из силикатного. Каналы бывают сечением в основном двух типоразмеров: 140 × 140 и 270 × 140 мм. Их устраивают в обязательном порядке в помещениях с повышенной степенью влажности (более 80 %) — к таким помещениям относятся кухни, санузлы, ванные и т. д. Без данных элементов кладки в помещениях всегда будет сухой и загрязненный воздух.

Перед кладкой вентиляционных каналов необходимо ознакомится с СП 60.13330.2012 «Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Рассмотрим несколько важных аспектов:

• вентиляционная шахта из кирпича должна строиться только при наличии проектной схемы здания и с соблюдением всех правил и норм;
• для удаления воздуха из отапливаемых помещений необходимо создать систему вентиляции с естественным побуждением. Продукты сгорания от печей должны удаляться через дымовой канал;
• размещать вентканалы из кирпича нужно с учетом правил пожарной безопасности. В частности, не допускается их расположение в непосредственной близости от печей или каминов. Если не учитывать данное правило, в случае возникновения пожара они станут катализаторами возгорания;
• решетки на вентканалах должны быть такими, чтобы их ячейки были всегда открытыми. Желательно, чтобы они не имели вертикальных выступов;
• вентиляционная шахта из кирпича должна строиться только при наличии проектной схемы здания и с соблюдением всех правил и норм.

4. Многорядная система перевязки швов

Рассмотрим кладку тех же конструктивных элементов (углы, простенки, вентиляционные каналы, вертикальные ограничения стен, пилоны, стены с пилястрами, стены с нишами, примыкания и пересечения стен), но уже по многорядной системе перевязки швов.

Углы:

в 1,5; 2 и 2,5 кирпича

Рис. 30. Угол в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 31. Угол в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 32. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

По многорядной системе перевязки швов закладка угла первого ряда всегда начинается так же как и при однорядной двух трех четвертинок, затем расходятся тычками до необходимой толщины стены. При такой схеме закладки угла непременно образуются пустоты: они заполняются четвертинками.

Второй ряд выкладывают ложковыми рядами так чтобы связать угол, выложенный из трех четвертинок, и сделать так, чтобы в последующем каждый кирпич наружной версты опирался на три тычковых кирпича. Четвертинки на втором ряду необходимы, чтобы обеспечить правильную перевязку забутовки. Здесь важно следить за перевязкой поперечных швов кирпичей наружной и внутренней версты: они должны приходиться вдоль центра забутовочного кирпича.

Третий, четвертый, пятый и шестой ряды закладываются с перевязкой в полкирпича. В кладке забутовки есть свои нюансы, так как для перевязки швов один из поперечных швов перекрывается, образуя плоские ряды кирпичей, уложенных в длину, как показано на рисунках выше.

После кладки шестого ряда кирпича в наружной версте должна получиться перевязка, состоящая из одного тычкового и пяти ложковых рядов. После кладки шестого ряда последовательность повторяется, т. е. снова закладываются две трех четвертинки, образуя угол, и расходятся кладкой тычковых рядов, как в первом ряду. После закладки каждого ряда угол необходимо проверить отвесом или строительным уровнем. Проверять отвесом вертикаль рекомендуется не реже, чем через четыре ряда кладки.

Примыкания:

2 × 1,5; 2 × 2; 2,5 × 2 кирпича

Рис. 33. Примыкание 2 × 1,5 кирпича 510 × 380 мм

Рис. 34. Примыкание 2 × 2 кирпича — 510 × 510 мм

Рис. 35. Примыкание 2,5 × 1,5 кирпича — 640 × 380 мм

Примыкания наружной несущей стены к внутренней по многорядной системе перевязки выполняется следующим образом: первый ряд, как и при однорядной системе перевязки, закладывается тычком, второй ряд, ложковый, укладывается так, чтобы каждый ложковый кирпич перевязывал три тычковых кирпича. В выпуск внешней стены для связки с наружной несущей закладывают четверти, которые перекрываются кирпичами вышележащего ряда, как показано на рисунках выше. Третий, четвертый, пятый и шестой ряды выкладывают так, чтобы во внешней версте, внутренней и забутовке получилась перевязка в полкирпича. Тычковый ряд выкладывают после пяти ложковых.

Простенки:

в 1; 1,5; 2 кирпича

Рис. 36. Простенок в 1 кирпич — 250 мм

Рис. 37. Простенок в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 38. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Простенки по многорядной системе перевязки начинают выполнять так же, как и при однорядной: начиная с первого тычкового ряда, каждый кирпич второго ряда должен перекрывать три ложковых кирпича. Третий, четвертый, пятый и шестой ряды выкладывают так, чтобы кирпичи в наружной версте опирались на два нижележащих кирпича, где это необходимо, закладывают неполномерный кирпич половинки ½, как показано на рисунках. После выкладки пяти ложковых рядов кирпича кладут тычковый ряд. Каждый уложенный ряд кладки в столбах и простенках проверяют на вертикальность и горизонтальность с помощью уровня и отвеса.

Пересечение внутренних стен:

в 1 × 1; 1,5 × 1,5; 2 × 2; 2 × 2 × 1,5 кирпича

Рис. 39. Пересечение внутренних стен 1 × 1 кирпич — 250 ×250 мм

Рис. 40. Пересечение стен 1,5 × 1,5 кирпича — 380 × 380 мм

Рис. 41. Пересечение стен 2 × 2 кирпича — 510 × 510 мм

Рис. 42. Пересечение стен 2 × 2 × 1,5 кирпича — 510 × 510 × 380 мм

Пересечения внутренних несущих стен выкладывают так, чтобы ряды кирпича, лежащие в одной плоскости, обеспечивали перевязку. Если в продольной стене наружная верста идет вся тычком, то в поперечной стене она должна идти ложком. В пересечениях стен каменщик должен следить за перевязкой и контролировать закладку внутренних углов, чтобы кирпич был в одной плоскости.

Пилоны:

в 2; 2,5 кирпича

Рис. 43. Пилон в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 44. Пилон в 2,5 кирпича — 640 мм

Пилон — несущая каменная конструкция, представляющая собой массивный каменный столб и поддерживающая плоские и сводчатые покрытия. Пилоны также используют как несущие конструкции для поддержки тросов (вантов) в висячих мостах. Данные пилоны применяются в конструкциях многоэтажных жилых домов, на них опираются плиты перекрытия, которые в дальнейшем образуют балкон.

Стены с пилястрой в 2 кирпича

Рис. 45. Стена с пилястрой в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 46. Стена с пилястрой в 2 кирпича — 510 мм

Пилястра — вертикальный выступ стены, часто имеющий базу и капитель тем самым изображающий колонну. Пилястры широко применялись в орденской архитектуре, служа как декоративным (для вертикального членения плоскости стены), так и конструктивным элементом (для усиления стены). Пилястры могут устраивать как снаружи, так и изнутри стен.

Дымовые и вентиляционные каналы: в 1,5 и 2 кирпича (380, 510 мм)

с сечением дымовых каналов 140 × 140 и 270×140

Рис. 47. Вентиляционный канал в 1,5 кирпича — 380 мм, с сечением каналов 140 ×140 мм

Рис. 48. Вентиляционный канал в 2 кирпича — 510 мм, с сечением каналов 270 × 140 мм

Дымовые и вентиляционные каналы по многорядной системе перевязки выкладывают, как и при однорядной: начиная с первого тычкового ряда, второго ложкового, последующие ряды выкладываются с перевязкой в полкирпича, где необходимо, используется неполномерный кирпич (трехчетвертинки).

Совет: для очистки вентиляционных и дымовых каналов от выступившего раствора, а также для заглаживания швов в каналах используется инструмент швабровка.

Стены в 2,5 кирпича с нишами

Рис. 49. Стены в 2,5 кирпича с нишами

Ниша в кирпичной стене — это выемка, дающая возможность установки отопительных приборов (радиаторов). Встречается в многоквартирных и частных домах, реже в подъездах.

Эффективность отопительной системы квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла. Правильная установка радиаторов отопления позволит снизить затраты на обогрев помещения, сделать его более эффективным и улучшить микроклимат. Независимо от того, какой системой вы пользуетесь, однотрубной, двухтрубной автономной или централизованной, и где будет стоять радиатор — в квартире или доме, правила установки батарей отопления одинаковы. Есть три варианта расположения радиаторов отопления:

• в нише;
• под окном;
• на стене.

Рассмотрим вариант установки отопительных приборов в нише. Здесь важно соблюдение нескольких условий:

1. Расстояние между боковыми и задней стенками ниши до радиатора должно быть не менее 5 см.
2. Доступ воздуха снизу не должен быть затруднен, как и выход его сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стенок должно быть более 10 см.
3. Для поддержки радиаторов используют металлические загнутые крюки.

5. Трехрядная система перевязки швов

Столбы:

в 1,5 × 1,5; 2 × 1,5; 2 × 2; 2 × 2,5 кирпича

Рис. 50. Столб 1,5 × 1,5 кирпича — 380 × 380 мм

Рис. 51. Столб 1,5 × 2 кирпича — 380 × 510 мм

Рис. 52. Столб 2 × 2 кирпича — 510 × 510 мм

Рис. 53. Столб 2 × 2,5 кирпича — 510 × 640 мм

Рис. 54. Простенок 2,5 × 2,5 кирпича — 640 × 640 мм

Столбы квадратного сечения выкладывают из целого кирпича. Использование многорядной системы перевязки запрещено, так как она не обеспечивает монолитности и требуемой несущей способности столбов. Однорядная система перевязки при кладке несущих столбов не рациональна, так как для выкладки потребуется большое количество неполномерного кирпича (трехчетвертинок).

Столбы выкладываются только из целых кирпичей с небольшим добавлением половинок ½. При такой системе перевязки швов допускается совпадение вертикальных швов в трех смежных рядах. Тычковый ряд выполняют через три ложковых.

Особенностью кладки является то, что первые два ряда выполняют как и при однорядной системе перевязки, третий ряд укладывают как второй, но разворачивают весь ряд на 90°. Четвертый ряд выполняется как первый, но он также поворачивается на 90°. Столбы для увеличения прочности армируют не реже, чем через 5 рядов кладки, прямоугольными сетками. Для контроля армирования столбов арматуру выпускают на 2,3 мм из кладки.

Рис. 55. Армирование столба 2 × 2 кирпича прямоугольной сеткой: выпуск арматуры на 2,3 мм

Совет: так как столб — несущая конструкция, к кладке столбов необходимо подойти очень ответственно. Сложностью здесь является выдержка строгой вертикали и плоскости по всей высоте четырех углов. Если столб будет расположен не строго вертикально, то его несущая способность будет гораздо ниже, так как чем больше длина стержня, тем больше его гибкость.

Столбы ограждающих конструкций 1,5 × 1,5 кирпича 380 × 380 мм

Рис. 56. Столбы ограждающих конструкций

Столбы ограждающих конструкций опираются на ленточный фундамент, в котором через равные промежутки вставляют металлические трубы и в дальнейшем обкладывают их кирпичом. Такой способ кладки еще называется круговой обвязкой. Столбы смотрятся эстетично, солидно, да и заполнение промежутков между столбами дает разнообразные решения. Это может быть кованая решетка, профнастил, деревянное оформление или кирпичная кладка. В некоторых случаях столбы из кирпича служат оформлением въездных ворот.

Смотрится дорого, прекрасно дополняется уличными фонарями. Оригинально будет смотреться кирпичная кладка столба, оформленная при входе в дом как колонна или подпора навесу. Кирпичная кладка столбов очень популярна среди заказчиков. Следует отметить, что столбы не делают пустотелыми. Особенно это касается столбов для воротных опор, где нагрузка намного больше, чем на неподвижные части забора. Лучше всего после выкладки столбов внутрь залить бетон, предварительно трамбуя его.

На каждый ряд такого столба понадобится всего 4 кирпича; чтобы столбы имели аккуратные и одинаковые по толщине швы необходимо применять калибры (пруток 10 × 10 мм, деревянные рейки и т. д.). Сложность кладки ограждающих столбов такая же, как и у несущих: необходимо выдерживать строгую вертикаль и плоскость по всей высоте столба.

В строительстве любых столбов из кирпича есть такое понятие, как рост столба: здесь подразумевается не строительство столба от ряда к ряду, а его утолщение в вертикальных швах. Чтобы этого избежать, каменщик должен постоянно следить за плоскостью кладки, а также за выверкой вертикальных швов.

В ограждающих столбах сверху укладываются специальные колпаки для отвода дождевой воды, выполненные из кровельной стали по размерам столба.

Простенки:

в 1,5; 2; 2,5 кирпича

Рис. 57. Простенок в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 58. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 59. Простенок в 2,5 кирпича — 640 мм

Простенки являются несущими элементами. По трехрядной системе перевязки швов выкладывают простенки длиной до метра. В метре укладываются 4 кирпича плюс три растворных шва, получается длина 1030 мм. Простенки свыше 4,5 кирпичей допускается выкладывать по однорядной и многорядной системе перевязки.

6. Готическая кладка

Стены в 2; 2,5 кирпича по готической кладке возводят в наружной версте, чередуя в каждом ряду тычковый и ложковые кирпичи. Забутовка укладывается вся из ложков. Второй ряд выкладывают как первый, но с той особенностью, что на тычковый кирпич кладется ложковый, а на ложковый кирпич кладется тычковый. В итоге тычковые кирпичи будут идти вертикально через один ряд.

Углы:

в 2; 2,5 кирпича

Рис. 60. Угол в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 61. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

Углы в данном виде кирпичной кладки начинают класть в следующей последовательности:

• первым делом закладывается трехчетвертинка;
• кладутся тычком и ложком кирпичи в стороны, формируя угол 90°;
• на первом ряду внутренняя верста выкладывается вся тычком, как показано на рисунке;
• на втором ряду трехчетвертинку закладывают наоборот, чтобы она перевязала нижнюю трехчетвертинку и целый кирпич;
• каменщик должен внимательно следить за перевязкой.

Простенки:

в 2; 2,5 кирпича

Рис. 62. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 63. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

Простенки выполняют строго вертикально, начиная с укладки тычковых и ложковых кирпичей. Если простенок в 2 кирпича, то внутренняя верста и забутовка выкладывается вся тычками. Если в 2,5 кирпича простенок, то забутовка и внутренняя верста идет тычковой в каждом четном ряду. Для обеспечения перевязки используют неполномерный кирпич, как показано на рисунке.

Глухие стены в 2; 2,5 кирпича выкладывают тем же образом, чередуя тычковые и ложковые стороны кирпича, следя за перевязкой в каждом ряду; где необходимо, устраивают оконные и дверные проемы.

Рис. 64. Фрагмент глухой стены в 2 кирпича — 510 мм

7. Кладка с вертикальными швами в наружной версте

Является одним из видов декоративной кладки, характеризуется сплошными вертикальными швами на всем фасаде здания. Зрительно разделяет наружную версту на столбики. Сложность кладки выражается тем, что каменщик должен следить, чтобы вертикальные швы были ровными по всей высоте здания, в противном случае кладка будет смотреться весьма неприглядно. Каменщик должен использовать калибры для выдержки одинаковой толщины швов.

При такой кладке используются две системы перевязки швов, а именно: для кладки наружной версты — многорядная, для кладки забутовки и внутренней версты — однорядная. Тычковые ряды необходимы для связи наружной версты с забутовкой, их укладывают через 3–4 ряда ложковых кирпичей. По такой системе перевязки чаще всего строили и строят многоквартирные дома различной этажности: 5, 9, 12, 14, 16 этажей. Такой способ кладки стали применять во второй половине XX века.

Совет: не рекомендуется при такой кладке выкладывать более пяти ложковых рядов, так как их увеличение приведет к снижению прочности. Для данного вида кладки используют вогнутую расшивку.

Углы:

в 2; 2,5 кирпича

Рис. 65. Угол в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 66. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

При кладке с вертикальными швами углы закладываются с двух половинок, после чего первый ряд закладывают тычками. В забутовку укладывают трехчетвертинки, как показано на рисунке. Кирпич, который идет на наружную версту, должен быть бегло осмотрен каменщиком на наличие трещин, сколов, отбитых углов и т. д. На следующих рядах кирпич кладется друг на друга, образуя вертикальные швы. Внутренняя верста в четных рядах кладется ложком, а в нечетных тычком. Для обеспечения связки в забутовке и версте закладывают четверти.

Простенки:

в 2; 2,5 кирпича

Рис. 67. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 68. Простенок в 2,5 кирпича — 640 мм

Простенки, как и во всех видах перевязки, необходимо выкладывать строго вертикально. При кладке с вертикальными швами первый ряд выкладывают тычками, для выкладки четвертей используют половинки, за ними закладывают четверти. Внутреннюю версту кладут со смещением вдоль кирпича, как показано на рисунках. В простенках в 2 кирпича в забутовке на втором ряду закладывают четверти для обеспечения перевязки.

Внутренняя верста выкладывается из целых кирпичей в середине, а по бокам добавляют трехчетвертинки. Простенки в 2,5 кирпича первый ряд наружной версты и забутовки ведут тычками, внутренней версты — ложком. Второй ряд: наружную версту закладывают ложком, забутовку и внутреннюю — тычком. Третий и четвертый ряды: ведут кладку ложком, следя за перевязкой и закладывая неполномерный кирпич.

Стена в 2 кирпича

Рис. 69. Кладка глухой стены в 2 кирпича — 510 мм

Кладку глухих стен в 2; 2,5 кирпича необходимо выполнять с использованием калибров (металлические пруты, деревянные рейки и т. д.). Ведя процесс кладки, все время необходимо контролировать толщины швов на фасаде. Также необходим беглый осмотр кирпича, который кладется на фасад. Первый ряд закладывается тычком. Второй, третий и четвертый ряды в наружной версте выкладывают ложком. В данной перевязке наружная верста имеет многорядную систему перевязки, а забутовка и внутренняя верста — однорядную.

8. Кладка с прерывающимися вертикальными швами

Данная кладка, как и предыдущая кладка с вертикальными швами, представляет собой способ возведения, в котором используется несколько типов перевязки, а именно: в наружной версте — многорядная система, а внутренняя верста и забутовка однорядные. По такой системе перевязки чаще всего строили и строят многоквартирные дома различной этажности: 5, 9, 12, 14, 16 этажей. Такой способ кладки стали применять во второй половине XX века. Для данного вида кладки используют вогнутую расшивку. Визуально на фасаде получается три ложковых кирпича, уложенных друг на друга, и связывает их тычковый ряд.

Углы:

в 2, 2,5 кирпича

Рис. 70. Угол в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 71. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

Углы закладываются из двух трехчетвертинок, затем расходятся тычком, в образующихся пустотах кладут четверти. Для перевязки забутовки кладут трехчетвертинки. Внутреннюю версту выкладывают ложком. Кладка второго и четвертого ряда начинается с трехчетвертинок. Забутовка и внутренняя верста выкладывается тычком. В третьем ряду кладку начинают с наружной версты тычком. Забутовка выкладывается с трехчетвертинок, затем чередуются ряды тычком и ложком, как показано на рисунках. В итоге на лицевой стороне должна получиться кладка с вертикальными швами, которые будут перекрываться через 3 ряда тычковым рядом кирпичей.

Простенки:

в 2; 2,5 кирпича

Рис. 72. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 73. Простенок в 2,5 кирпича — 640 мм

Кладку простенков, как и в предыдущих примерах, выполняют строго вертикально. Первый ряд закладывается тычком, для четвертей используют четверки. Второй и четвертый ряды имеют наружную версту из ложков. Внутренние углы закладывают трехчетвертинками. Забутовка выкладывается из четвертинок и тычковых кирпичей. Наружную версту третьего ряда ведут из ложков, внутреннюю — из тычков.

Простенки в 2,5 кирпича выкладывают аналогичным образом. В первом ряду закладывается в наружную версту и забутовку кирпич тычком, для внутренней версты — ложком. Наружную версту второго и четвертого ряда закладывают ложком, забутовку и кирпич внутрь кладут тычком. В третьем ряду идет с чередование и перевязка второго ряда трехчетвертинками с закладкой четвертей для перевязки.

Стена в 2 кирпича

Рис. 74. Стена в 2 кирпича — 510 мм

Кладку глухих стен в 2; 2,5 кирпича необходимо выполнять с использованием калибров (металлические пруты, деревянные рейки и т. д.). Ведя процесс кладки, все время необходимо контролировать толщины швов на фасаде. Также необходим беглый осмотр кирпича, который кладется на фасад. Первый ряд закладывается тычком. Второй, третий и четвертый ряды в наружной версте выкладывают ложком. В данной перевязке наружная верста имеет многорядную систему перевязки, а забутовка и внутренняя верста — однорядную.

9. Перегородки

Внутренние перегородки дают возможность обустроить жилое пространство согласно своему вкусу. Планировка и перепланировка выполняется под те или иные потребности. Перегородки могут выполняться не только из кирпича: для более быстрого возведения используют шлакоблок, газопенобетонные блоки, пустотелые камни и т. д. В первую очередь перегородка должна отличаться конструкционной надежностью и прочностью.

При возведении несущих стен в запланированных местах выпускают арматурные ленты или половину кирпича (через ряд). Если необходимость в дополнительной стене возникла по завершении строительства, то для соединения перегородки с капитальными стенами используются металлические штыри. Создаваемые межкомнатные перегородки должны соответствовать требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Они должны строиться толщиной не менее 10 см из трудносгораемых материалов.

Перегородки выкладывают по уже имеющемуся фундаменту либо по перекрытию. Запрещается выкладывать перегородки по деревянному полу. Примыкание перегородок к несущей стене можно выполнять в виде вертикальных штраб по однорядной либо многорядной системе перевязки. Помещение, в котором ведется кладка перегородки, должно отапливаться в зимнее время. Не допускается кладка перегородок, если в помещении температура ниже +5 °С. Кирпич не должен быть мерзлым или иметь на себе следы наледи.

При строительстве перегородок важно соблюдать некоторые правила:

• кирпичная перегородка достаточно тяжелая и может быть построена только на соответствующем фундаменте (основании). Обычно проектом строительства определяется место и возможность возведения внутренних стен;
• для кладки кирпича необходим раствор нужной консистенции, достаточно пластичный (подвижный) и в то же время не жидкий, что бы он не выдавливался из швов. При строительстве межкомнатной перегородки необходимо соблюдать рекомендуемую нормами толщину шва — 10–12 мм. Раствор для кладки кирпича может быть такого состава: песок строительный — 4 части, цемент М500 — 1 часть, вода;
• для прочного закрепления перегородки к несущей стене ее анкерят металлическими стержнями;
• между простенком и полом укладывается виброгасящий и гидроизолирующий слой. Обычно он делается из одногодвух слоев рубероида;
• в кирпичной кладке, так же как и в блочной, соблюдается правило перевязки швов. Для стены в полкирпича возможна только вертикальная перевязка швов. Т. е. вертикальные швы в каждом ряду кирпича должны находиться напротив середины кирпичей соседних рядов. Для выполнения этого правила достаточно начинать кладку каждого ряда поочередно с половины кирпича или с целого;
• для придания перегородке требуемой прочности рекомендуется армировать перегородку металлической проволокой диаметром 4–6 мм. Два прута такой проволоки закладываются в шов по всей длине перегородки через каждые 4–5 рядов кладки. Также можно армировать перегородку кладочной сеткой;
• мокрый кирпич ложится лучше, потому что он не так быстро впитывает воду, при этом раствор дольше остается пластичным. Чтобы кирпич сделать мокрым, достаточно замочить его в тазу с водой;
• кирпичную стенку необходимо штукатурить. Поэтому кладка кирпича при строительстве межкомнатной перегородки чаще ведется с «пустыми» швами или «в пустошовку», т. е. швы между кирпичами не должны быть заполнены раствором на всю ширину. На такой стене штукатурка держится крепче.

Рис. 75. Кладка перегородки: 1 — кирпич, укладываемый на торец, ¼; 2 — арматурный штырь для анкеровки перегородки с несущей стеной; 3 — горизонтальные (постелистые) швы; 4 — причальный шнур

Порядок выполнения работ:

1. Первый этап — это разметка. К этому процессу необходимо подойти очень внимательно, так как от разметки зависит ровность и вертикальность будущей конструкции. Для выполнения разметки необходимо отбить на полу и на боковых стенах контуры будущей перегородки. Возможна и отметка параллельных линий на стенах, по которым будет крепиться шнур-причалка.
2. Второй этап — раскладка кирпича «насухо». Эта операция необходима для того, чтобы определить, сколько кирпича пойдет на перегородку и в каком месте будет дверной проем. Также важно учесть толщину дверной коробки (если она есть). Раствор первого ряда выкладывается с таким учетом, чтобы компенсировать все перепады, имеющиеся на основании, так как от кладки первого ряда зависят все остальные ряды. Чем ровнее будет положен первый ряд, тем последующие класть будет легче.
3. При кладке всех рядов важным является соблюсти как горизонтальность постелей уложенного кирпича, так и прямолинейность рядов и нахождение их в одной плоскости стены, чтобы не допустить образования так называемого «пуза» — выпячивания стены. Горизонтальность можно регулировать толщиной шва. Для соблюдения же прямолинейности ряда необходимо натянуть ориентировочный шнур (причалку) и от него брать отсчет до каждого укладываемого кирпича. Мастера просто вставляют гвозди по краям стены в еще не засохшие швы нижнего ряда и между ними натягивают шнур. К натянутому шнуру причаливают вновь укладываемые кирпичи. Но можно также натянуть шнур, закрепив его на угловых направляющих рейках, или же, когда речь идет о простенке, на боковых стенах по отмеченным на них вертикальным линиям. Шнур постоянно переносится на уровень укладываемого ряда.
4. Верхний ряд кирпичной межкомнатной перегородки заполняется обычно боем кирпича. Если между последним рядом и потолком останется 3–7 см, то придется по всей длине перегородки закладывать на растворе кусочки кирпича нужной толщины. Иногда проще поступить следующим образом: с одной стороны перегородки устанавливается опалубка из фанеры и в образовавшейся нише над последним рядом кирпичей выкладывается слой раствора с битым кирпичом.
5. Перемычки в перегородках устраивают из сборных железобетонных элементов. После того как перегородки готовы, они, как и несущие стены, штукатурятся.

Строительство межкомнатной перегородки в полкирпича каменщиками оценивается, в общем-то, как несложная работа. Поэтому построить межкомнатную перегородку из кирпича могут и каменщики более низких разрядов.