Для птичника обычно выбирают достаточно сухое место. Почва на участке должна быть не тяжелой: супесчаной или суглинистой. Лучше, конечно, если участок находится вдали от дорог, где нет пыли и шума.

Лучшее основание для птичника – надежный фундамент. Для этого необходимо разметить площадку, вырыть котлован, уложить кирпичи на цементном растворе. С фундаментом постройка будет прочнее и долговечнее, кроме того, фундамент предохраняет помещение от сырости и проникновения крыс.

Пол птичника должен быть теплым, сухим и ровным. Наиболее долговечны цементные полы, они к тому же недоступны для проникновения крыс; с цементных полов удобнее и легче убирать подстилку. Единственный недостаток – такие полы холоднее деревянных. Деревянный пол делают из толстых, уложенных на балки досок.

Высота птичника не должна превышать 1,8 м. Птичник должен быть теплым, светлым, сухим и чистым, без сквозняков. Оптимальная температура – от –2 °С до +27 °С. В птичнике площадью 10 м² можно содержать не более 30 кур или 20 уток (гусей). Входную дверь или лаз обустраивают с восточной стороны.

Стены птичника лучше всего делать деревянными, но не обязательно бревенчатыми. Они могут быть и каркасными с двусторонней обшивкой досками, между которыми нужно разместить утеплитель.

Солнечный свет – лучший дезинфектор, поэтому окна следует устраивать с южной стороны. Окна размещают невысоко над полом: 50–60 см, тогда и под окном будет достаточно света. При планировании общей площади применяют правило: на 8–10 м² площади пола должен приходиться 1 м² площади стекла. Летом застекленные рамы вынимают из окон и заменяют другими, затянутыми сеткой. Для стабильного получения продукции необходимо установить дополнительно электрическое освещение. Двери лучше всего делать двойные с тамбуром, тогда холодный воздух не будет резко поступать в помещение.

Непременное условие содержания кур-несушек – это хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Наиболее простой вариант вентилирования – устройство форточки. В небольших птичниках чаще всего применяют естественную вентиляцию. Для этого используют окна, затянутые сеткой, тканевые рамы, фрамуги, каналы в стенках здания, вытяжные трубы.

Лазы – отверстия для выхода и входа птицы в помещение. Их устраивают на уровне пола. Размеры лазов зависят от величины птицы. Иногда перед лазом делают деревянные сходни (наклонный мостик) (рис. 1).

Рис. 1. План курятника: I – продольный разрез; II – поперечный разрез; А – помещение для содержания кур-несушек; Б – тамбур; 1 – вентиляционная труба; 2 – лампа для дополнительного освещения; 3 – окно для естественного освещения; 4 – кормушка для зеленых кормов; 5 – лаз для выхода на выгул; 6 – зольная ванна; 7 – подвесная поилка; 8 – лестница для подъема на насест; 9 – подвесная кормушка для сухих кормов; 10 – жердь для входа в гнездо; 11 – кормушка для минеральных кормов; 12 – насест с поддоном, накрытым сеткой для предотвращения контакта кур-несушек с пометом; 13 – гнезда, позволяющие проводить сбор яиц с тамбура; 14 – шкаф для хранения кормов и инвентаря; 15 – выгул; 16 – дверь

В каждом помещении для кур непременно следует оборудовать зольную ванну – деревянный ящик размером минимум 1,2×0,7 м и высотой не менее 0,2 м. В ванну насыпают мелкий песок, смешанный с древесной золой в равных долях. Для птиц это надежный способ избавления от накожных паразитов.

Выгул позволит использовать естественный инстинкт кур. Стандартная высота выгула – 2 м. Ограждают его металлической сеткой с крупной ячеей, а нижнюю часть ограждения обшивают тесом на высоту 30 см. Выгул должен быть доступен для прямых солнечных лучей. Чтобы он не загрязнялся и не увлажнялся, его лучше всего защитить навесом из стеклопластика, полиэтиленовой пленки и т. п.

1. Оборудование и инвентарь птичника

При правильно сделанных насестах птица не испытывает дискомфорта при отдыхе и ночевках, что положительно сказывается на ее продуктивности. Бруски насестов выполняют деревянными, гладко оструганными, верхние грани слегка закругляют. Изготовленные бруски устанавливают в наиболее теплой и удаленной от окон части птичника.

Следует учитывать, что при слишком узком бруске насеста птица постоянно должна заботиться о сохранении равновесия. Это не только вредно отражается на ее здоровье, но и может приводить к падению и травмам. Делать вместо бруска круглую жердь не рекомендуется.

При изготовлении брусков для конкретного вида и возраста птицы можно следовать такому совету специалистов: ширина бруска должна равняться половине длины раскрытой лапы птицы от начала среднего пальца до конца большого. Таким образом, оптимальное сечение бруска – насеста для кур – примерно 4×6 см.

Если насесты длинные, то для них надо установить подпорки через каждые 1,5–2,0 м. Нельзя устанавливать насесты близко к стене: птица может поломать хвост. Расстояние от стены до насеста должно быть не менее 30 см, высота от пола до насеста – 90–100 см.

Под насестами нередко устраивают пометный поддон, который должен быть сделан из гладко выструганных досок или оцинкованной стали. Для удобства чистки на него посыпают сухой торф или песок, а насесты делают разборными. Для предотвращения контакта птицы с пометом на поддон укладывают металлическую сетку (рис. 2).

Переносной, так называемый гигиенический, насест можно поставить на стол, который служит для него поддоном, или на пустой ящик.

Рис. 2. Насест с поддоном, закрытым металлической сеткой

Помет со стола удобно сметать, а из ящика выгребать, для чего одну стенку делают откидной. Стол или ящик для размещения насестов можно поставить в любом месте птичника. Переносной насест легко чистить и дезинфицировать, переставив его в отведенное для дезинфекции место и поворачивая в удобное для обработки положение.

Размеры гнезд должны строго соответствовать каждому виду птицы. Гнездо для кур мясных пород устраивают в 1 или 2 яруса, для кур яичных пород – в 1–3. Высота установки гнезд для кур – 0,6–0,7 м от пола (при ярусных гнездах нижний ярус может быть ближе к полу). Представляет интерес вариант размещения гнезд для кур-несушек над насестами, как это делается в домашнем птицеводстве Германии.

Клетки для содержания птицы могут быть одно- и многоярусными: последние позволяют значительно сэкономить площадь птичника. Серийные одноярусные клетки разработаны для содержания в приусадебном птицеводстве кур-несушек, молодняка птицы.

Кормушки различаются по назначению: для молодняка и взрослой птицы, а также для скармливания из них кормов различной консистенции – сухих рассыпных, влажных мешанок, зеленых. Длина кормушки обычно составляет 80–100 см, ширина ее и высота бортиков зависят от возраста птицы.

Для взрослой птицы в приусадебном птицеводстве применяют несколько типов как серийных, так и самодельных кормушек (рис. 3).

Рис. 3. Кормушка, изготовленная из ведра и секционной миски для кормления собак

И те и другие просты, удобны, их легко чистить и дезинфицировать. Деревянные или пластиковые лучше подходят для сухих кормосмесей и минеральных подкормок (гравия, ракушечника, мела), они должны вмещать не менее суточного запаса корма. Для влажных мешанок предпочтительны металлические или пластиковые кормушки. Их вместимость рассчитывается, как правило, на разовую дачу корма.

Серийные самокормушки, предназначенные для скармливания сухих сыпучих кормов, хороши тем, что в них засыпают корм на несколько дней и хозяину не приходится ежедневно тратить время на кормление птицы. Нетрудно сделать приподнятую над полом самокормушку для скармливания сухого корма курам. Ее длина, как и длина любой кормушки, зависит от поголовья птицы. Для домашнего птичника рекомендуются кормушки длиной 1–2 м.

Простые по устройству желобковые кормушки позволяют скармливать птице как сухой корм, так и влажные мешанки. Над желобами этих кормушек устанавливают съемные решетки или планки-вертушки, чтобы птица не залезала в кормушку и не загрязняла корм.

Для скармливания птице зеленых кормов промышленность выпускает настенную кормушку-сетку и переносную сетчатую кормушку. Из проволоки или прутков, используемых для плетения корзин, легко сделать вполне приемлемую кормушку. Ее подвешивают на доступной для птицы высоте для склевывания или выщипывания через межпрутковые зазоры закладываемой в кормушку травы или другого зеленого корма.

Для скармливания птице минеральных подкормок наиболее удобна бункерная кормушка с секциями для гравия, ракушки и мела. Кормушки для минеральной подкормки обычно подвешивают на стене; для кур и уток – не выше 20 см от пола, для гусей и индеек – не выше 40 см.

Поилки для молодняка и взрослой птицы отличаются по размерам и конструкции. Для приусадебного птицеводства разработаны поилки вакуумные для поения молодняка птицы и чашечные автопоилки для поения взрослой птицы (рис. 4). Однако чаще всего поилки в домашних птичниках самодельные.

Рис. 4. Чашечная автопоилка для взрослого стада кур

Поению птицы следует уделять особое внимание, так как у нее в силу физиологических особенностей происходит интенсивный обмен веществ (например, в сутки одна курица потребляет до 1 л воды). Зимой воду необходимо подогревать во избежание простуды.

2. Микроклимат в птичнике

От температурного режима, относительной влажности и освещения во многом зависят здоровье кур, их продуктивность и использование корма. Если в птичнике температура ниже, чем должна быть, то часть корма расходуется не для образования яиц и увеличения живой массы, а для сохранения тепла.

Температурный режим в курятнике должен быть следующим: для цыплят с 1-го по 21-й день – 26 °С; с 21-го по 49-й – 24 °С; для взрослых кур – в пределах 18 °С. Если температура в помещении выше установленной нормы, это отрицательно сказывается на яйценоскости птицы, а также приводит к уменьшению массы яиц и ухудшению качества яичной скорлупы.

Если в птичнике слишком высокая температура, то у кур наблюдается учащенное дыхание, они сидят, раскрыв клюв и распустив крылья, пьют много воды и отказываются от корма. А при повышении температуры до 38–40 °С через 2 ч птица гибнет от перегрева.

Относительная влажность воздуха в помещении должна быть от 60 до 70 %. Для этого устраивают коньковую приточно-вытяжную вентиляцию. При любом направлении воздуха такая система позволяет подавать внутрь помещения свежий воздух и удалять из него вредные газы, влажный воздух и излишнее тепло.

В птичнике наряду с естественным освещением должно присутствовать и искусственное. Для этого используют люминесцентные или лампы накаливания мощностью 40–60 Вт.

В курятнике площадью 10 м² достаточно иметь одну электрическую лампочку мощностью 100 Вт. Подвешенная на высоте 2 м от пола она способна обеспечить нормальную освещенность, которая равна 20 лк.

При недостаточном освещении (менее 5 лк) куры плохо потребляют воду и корм. В итоге снижаются яйценоскость и прирост живой массы. Высокая освещенность (более 25 лк) приводит к каннибализму. В первую неделю жизни цыплят освещенность поддерживают на уровне 30–50 лк, в дальнейшем снижая ее до 20–25 лк. Для цыплят, которых выращивают на мясо, освещенность должна быть 5–10 лк.

Для кур, которых содержат в курятнике с окнами, световой режим меняют в зависимости от естественного освещения. Начиная с суточного возраста цыплят продолжительность освещения постепенно снижают, а в период яйцекладки увеличивают.